No Image

Часы на гри своими руками

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

Внимание! На плате и в списке компонентов исправлена критическая ошибка! Вместо резистора 220 Ом должен стоять 0.22 Ом, причём на 1-2 Ватта.

Внимание внимание! Индикаторы ИН-12 паяются НА шелкографию, анодной (белой) ногой в дырку №11. Не нужно сравнивать распиновку с даташитом и курить советские схемы, в плате данного проекта сделано так, как сделано.

Я сделал новую версию часов, которая работает чуть иначе и содержит минимальное количество компонентов. Плата имеет размеры меньше 10х10 см, поэтому заказать её можно за $2! Анонс проекта находится вот здесь.

Часы на газоразрядных индикаторах (ГРИ, NIXIE) под управлением Arduino NANO. Комплект плат включает в себя платы для индикаторов ИН-14, ИН-14/ИН-16 и ИН-12. Время задаётся RTC DS3231, время настраивается кнопками. Есть также будильник и отображение температуры и влажности (точный датчик DHT22). Раз в полчаса делается антиотравление.

ПОДРОБНОЕ ВИДЕО ПО ПРОЕКТУ

В данном видео показан полный и максимально подробный процесс разработки и изготовления устройства, а также обзор его возможностей и функций.

Понятные схемы, OpenSource прошивки с комментариями и подробные инструкции это очень большая работа. Буду рад, если вы поддержите такой подход к созданию Ардуино проектов! Основная страница пожертвовать – здесь.

СХЕМЫ, ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ

Гербер файлы уже в архиве!
Список компонентов тоже есть в архиве!

Схема 1

МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ

Ссылки на магазины, с которых я закупаюсь уже не один год

Вам скорее всего пригодится:

  • Arduino NANO http://ali.ski/GVQzshttp://ali.ski/3SJf_
  • RTC DS3231 http://ali.ski/2iTBXy
  • DHT22 (датчик) http://ali.ski/lgwhky
  • Пищалка http://ali.ski/hEfWS
  • Кнопки http://ali.ski/6prO3rhttp://ali.ski/zdU4eJ
  • Ступенчатое сверло http://ali.ski/OdKec
  • Проводочки http://ali.ski/uUR_rhttp://ali.ski/uUR_r
  • Корпус https://hobbybazza.ru/zagotovki-iz-mdf/2345-schkatulka-bolschaya-s-kruglym-kraem.html
  • Ещё вариант корпуса https://hobbybazza.ru/derevyannye-zagotovki/3853-kupyurnica-pod-evro.html

ПРОШИВКА И НАСТРОЙКА

Загружать прошивку желательно до подключения компонентов, чтобы убедиться в том, что плата рабочая. После сборки можно прошить ещё раз, плата должна спокойно прошиться. В проектах с мощными потребителями в цепи питания платы 5V (адресная светодиодная лента, сервоприводы, моторы и проч.) необходимо подать на схему внешнее питание 5V перед подключением Arduino к компьютеру, потому что USB не обеспечит нужный ток, если например лента его потребует. Это может привести к выгоранию защитного диода на плате Arduino. Гайд по скачиванию и загрузке прошивки можно найти под спойлером на следующей строчке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАГРУЗКЕ ПРОШИВКИ

1. Если это ваше первое знакомство с Arduino, внимательно изучите гайд для новичков и установите необходимые для загрузки прошивки программы.

2. Скачайте архив со страницы проекта. Если вы зашли с GitHub – кликните справа вверху Clone or download, затем Download ZIP. Это тот же самый архив!

3. Извлеките архив. Содержимое папки libraries перетащите в пустое место папки с библиотеками Arduino C:/Program Files (x86)/Arduino/libraries/

4. Папку с прошивкой из firmware положите по пути без русских букв . Если в папке с прошивкой несколько файлов – это вкладки, они откроются автоматически.

5. Настройте прошивку (если нужно), выберите свою плату, процессор. Подключите Arduino к компьютеру, выберите её COM порт и нажмите загрузить.

6. При возникновении ошибок или красного текста в логе обратитесь к 5-ому пункту гайда для новичков – “Разбор ошибок загрузки и компиляции“.

Завораживающее неоновое свечение отчасти похожее на свечение электровакуумных ламп, похожий внешний вид. Все это дает ощущение прошлого на этапе освоения, познания и начала применения электричества, насколько можно представить по книгам, фильмам, иллюстрациям. Вот так завернул. Но обо всем по-порядку.

Назад в прошлое?

Ре́тро (также стиль ретро; ретро-стиль от лат. Retro «назад», «обращённый к прошлому», «ретроспективный») — достаточно абстрактный художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих некую культурную и/или материальную ценность, и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни с её нарочитой практичностью и стремлением к избавлению от «лишних» деталей. (Википедия).

Вот как то так. Но прогресс не стоял и не стоит на месте. Все миниатюризируется, унифицируется с одновременным увеличением функциональности. И тут на помощь приходят микроконтроллеры и прочие программируемые интегральные микросхемы (ИМС). Можно конечно использовать и более простые устройства для достижения большей аутентичности изготавливаемого изделия, но. эта совершенно другая тема для разговора.

Это все к тому, что не обязательно возвращаться к возможностям прошлого, а использовать доступное настоящее. Есть, конечно, и другие способы реализации, здесь же рассматривается конкретное решение поставленной задачи на микроконтроллере (МК) производства фирмы Atmel ATmega8.

Внешнее соответствие "призракам" прошлого полностью зависит от фантазии, взглядам, вкусам человека, изготавливающего сей девайс в ретро-стиле. Бесспорно, кому-то нравятся другие направления в оформлении, тогда вам и карты в руки.

А суть в чем?

Предлагаемые часы имеют следующий функционал:

  • Индикация времени в формате ЧЧ:ММ:СС
  • Возможность показа разделительных точек (для большей наглядности)
  • Возможность показа даты в формате ДД:ММ:ГГ в начале каждого часа (

10 сек)

  • Принудительный показ даты
  • Возможность воспроизведения ежечасного сигнала
  • Установка до 10-ти будильников на разное время в формате ЧЧ:ММ
  • Повтор сигнала (если не был выключен) будильника через 5 минут с момента срабатывания
  • Изменение эффекта переключения цифр (плавное переключение)
  • Сохранение настроек и продолжение отсчета времени при отключении питания
  • Через каждые 10 дней работы в 00:00:00 включается двухминутный режим антиотравление катодов
  • Небольшая справка: Газоразрядный индикатор — ионный прибор для отображения информации, использующий тлеющий разряд. По сравнению с единичным индикатором — неоновой лампой — обладает более широкими возможностями. Наиболее известными среди газоразрядных являются знаковые индикаторы типа « Nixie tube », каждый из которых состоит из десяти (или иного количества) тонких металлических электродов (катодов), каждый из которых соответствует одной цифре или знаку, при этом они включаются индивидуально. Электроды сложены так, что различные цифры появляются на разных глубинах, в отличие от плоского отображения, в котором все цифры находятся на одной плоскости по отношению к зрителю. Трубка наполнена инертным газом неоном (или другими смесями газов) с небольшим количеством ртути. Когда между анодом и катодом прикладывается электрический потенциал от 120 до 180 вольт постоянного тока, вблизи катода возникает свечение. (Википедия)

    Читайте также:  Как тую размножить из веточек

    Исходя из этого описания следует, что нужно заставить индикаторы "зажигать" свои катоды в требуемой последовательности под управлением МК. Структурная схема будет состоять из следующих частей (см. рисунок):

    Небольшое описание и назначение блоков.

    Источник питания (ИП) — тут все просто. ИП предназначен для питания всех элементов схемы.Он должен включать как высоковольтный источник постоянного напряжения для питания устройства индикации (УИ), так и источник низкого напряжения для питания устройства управления и других элементов.

    Устройство управления (УУ) — включает в себя сам МК и некоторые другие элементы, непосредственно участвующие в управлении ГРИ.

    Устройство индикации (УИ) — можно разделить на сам индикатор и его высоковольтный драйвер анодного напряжения.

    Часы реального времени (ЧРВ) — специализированная ИМС, которая ведет отсчет времени, также включает в себя календарь с указанием номера дня недели.

    Кто есть кто

    Теперь рассмотрим более подробно структуру данного устройства.

    В данной конструкции применены газоразрядные индикаторы ИН-12 и индексом "А" или "Б" (отличие ИН-12Б в том что присутствует еще один катод в виде запятой, в схеме он не используется)

    Для питания схемы можно использовать несколько вариантов ИП. Это, например, и классический трансформаторный, или импульсный блок питания, или блок питания с двойным преобразованием. При такой конструкции часов (с ГРИ) наиболее часто применяется последний вариант. Для получения высокого постоянного напряжения, долго не думая, возьмем достаточно распространенную схему с использованием специализированной ИМС DC-DC преобразователя МС34063.

    Принцип работы повышающего (step-up) преобразователя на данной ИМС подробно описан в интернете [1]. Основное отличие: для получения высокого напряжения используется внешний ключ.

    Схема довольная простая и не содержит дефицитных деталей. Диод можно использовать любой быстродействующий с напряжением от 300 В и током от 0,5 А. Высоковольтный силовой ключ можно заменить на схожий по параметрам транзистор, так же возможно использовать менее мощный, но дополнительно потребуется установить его на теплоотвод. Дроссель можно использовать готовый на ток не мене 0,5 А или намотать самому на ферритовом сердечнике.

    Для питания самих часов используется любой сетевой блок питания (AC-DC адаптер) с постоянным выходным напряжением 12 В и током не менее 500 мА (значение взято с запасом, чтобы исключить нагрев адаптера). Часы работают и от 9 В (проверено, но только на предмет включения).

    В качестве драйверов для управления анодами ГРИ используется обычная схема верхнего ключа из состоящая из двух транзисторов.

    В данном варианте применены отечественные высоковольтные транзисторы. Возможно использование импортных высоковольтных транзисторов типа MPSA42 и MPSA92, BF422 и BF423 и других. Но расположение выводов у них отличается от приведенных в схеме, и прямая замена без изменения трассировки печатной платы не предоставляется возможным. Резистор R7 ограничивает ток базы транзистора Q1, чтобы предотвратить выход из строя порта микроконтроллера. При необходимости его значение можно уменьшить. R10 ограничивает ток анода, его значение можно откорректировать если будет наблюдаться недостаточная или избыточная яркость свечения символов соответственно уменьшив или увеличив сопротивление.

    Коммутация катодов осуществляется с помощью высоковольтного двоично-десятичного дешифратора типа К155ИД1. На схеме изображен импортный аналог SN74141N. Расположение выводов у них совпадает, поэтому замена производиться без каких либо изменений.

    Часы реального времени представляют собой рапространенную спецаилизированную ИМС DS1307, так же содержащую календарь и достаточно хорошо описанную и разобранную "по косточкам" в глобальной сети [2]. При применении обычного часового кварца с частотой 32,768 кГц обеспечивается нормальная точность хода (точнее просто не было необходимости).

    "Мозгом", управляющим выводом информации и обработкой вводимых и выводимых данных, является 8-ми разрядный микроконтроллер ATmega8.

    Все в кучу

    Полная схема устройства изображена на рисунке:

    К вышеописанному можно добавить, что в схеме присутствует источник питания на 5 В на интегральном стабилизаторе типа LM7805, зуммер (пьезоизлучатель со встроенным генератором) с напряжением питания 5 В, предусмотрена возможность установки 6-ти кнопок, из них для обеспечения функционала используется только 4. Так же предусмотрена установка разъема для внутрисхемного программирования МК (ISP Connector). Для улучшения наглядности и читаемости показаний времени/даты используются дополнительные неоновые индикаторы типа ИНС-1 (возможно использование других типов с подбором резистора R38 для установки требуемой яркости свечения) в качестве разделительных точек.

    Режем, рубим и. паяем

    Устройство состоит из двух печатных плат размером 180х45 мм изготовленных из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм по лазерно-утюжной технологии. Все используемые детали выводные, для монтажа в отверстия. При установки плат друг над другом, общая высота нижней платы с установленными деталями не превышает 10 мм (ограничена примененными резьбовыми стойками), все выступающие элементы устанавливаются горизонтально. Соединение плат осуществляется разъемами типа PBS и PLS. Помимо этого есть возможность углового соединения плат между собой с использование угловых разъемов того же типа. Для фиксации можно применить металлические уголки, прикручиваемые к крепежным отверстиям. Кнопки — тактовые, угловые, разъем питания — для установки на корпус.

    Важно, после монтажа нежно проверить наличие между собой контакта всех участков "земляного" полигона, соединенных с выводами элементов, и, при необходимости, пропаять проблемные места. Обратите внимание, что с не припаянными кнопками (крепежные элементы используются как перемычки) и перемычкой над МК, некоторые участки иметь контакта не будут!.

    Платы в собранном виде

    Читайте также:  Как обустроить лоджию 6 метров своими руками

    Фото 1. Вид со стороны пайки

    Фото 2. Вид со стороны деталей

    Фото 3. "Бутерброд"

    Фото 4. Общий вид

    Индикаторы впаяны непосредственно в плату, что затрудняет последующий демонтаж, если возникнет такая необходимость. Этого можно избежать путем применения каких либо разъемов или частей от них, а так же панелей ПЛ31А-П (пластмасса) или ПЛ31А-К (керамика) для цоколя РШ-31А.

    Вдох-выдох, подключай

    Платы собраны, вымыты от остатков флюса, проверена правильность монтажа, отсутствие замыканий, можно включать. Если под микроконтроллер установлена панелька, то первое включение можно (и желательно, если в чем то не уверены) производить без него, и без платы индикации.

    Внимание. Схема содержит источник высокого напряжения. Для предотвращения случая поражения электрическим током необходимо соблюдать требования техники безопасности.

    После включения нужно убедиться в правильной работе источника питания. Для этого замеряем напряжение на конденсаторе C14, и подстроечным резистором RV1 устанавливаем значение равное 170 В. Также нужно проконтролировать наличие питания с напряжением 5 В.

    Далее обесточиваем схему и вставляем (запаиваем) МК. Контроллер можно запрограммировать отдельно имеющимся программатором, или прошить прямо на плате (для этого предусмотрено место под разъем для внутрисхемного программирования).

    Фьюзы для прошивки: cksel=F, sut=3, boden=0, bodlevel=0 (для mega8L bodlevel=1). Остальные по умолчанию. Также необходимо запрограммировать энергонезависимую память (EEPROM)

    Скриншот фьюзов для CodeVisionAVR:

    После включения часы будут стоять, чтобы они пошли необходимо выставить время.

    Тыкая кнопочки

    Управление часами осуществляется 4-мя кнопками. При каждом нажатии издается звуковой сигнал

    Кнопки (слева направо) Действие Действие в режиме показа времени
    1 (MODE) Выбор режима
    2 (NEXT) Следующий параметр
    3 (SET) Установка значения Показать дату
    4 (SAVE) Сохранение значений Выключение будильника

    Для настройки используется 4-е режима (без режима "по умолчанию"), переключение которых осуществляется циклически (0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 0, "0" используется для привязки к программе ).

    Режим Назначение
    Показ времени (режим "по умолчанию")
    1 Настройка времени
    2 Настройка даты
    3 Настройка будильников
    4 Дополнительные настройки

    Если примерно в течении 10-и секунд не была нажата ни одна кнопка, часы переходят в режим "по умолчанию". При выборе кнопкой "NEXT" нужного параметра для его установки, соответствующее значение будет мигать, и при его изменении кнопкой "SET" загорятся разделительные точки. Это означает , что текущее значение хотя бы одного параметра изменено и, если необходимо, его нужно сохранить нажав кнопку "SAVE", разделительные точки при этом погаснут. В случае выставления недопустимых значений времени или даты и при попытке их сохранения кнопкой "SAVE", запись не будет произведена, о чем будут свидетельствовать горящие точки.

    Настройка времени: выставляется требуемое значение, при установки секунд (как десятков, так и единиц) происходит их сброс в "0". Далее в нужный момент введенные значения сохраняются.

    Настройка даты: тут просто выставляется требуемое значение и сохраняется.

    Настройка будильника: выставляются часы и минуты, при изменении значения в позиции для десятков секунд происходит последовательный перебор будильников (всего может быть настроено до 10-ти будильников), в позиции единиц секунд будильник активируется при установки "1", и, соответственно, деактивируется установкой "0" (при прошивке все будильники установлены в 00:00 и выключены).

    Дополнительные настройки: здесь каждый параметр отвечает за небольшое изменение функциональности. В таблице приведены значения дополнительных настроек.

    Параметр (по порядку) Значения Функциональность
    1 0 / 1 Выбор зуммера или динамика соответственно
    2 0 / 1 (выкл/вкл) Включение эффекта плавной смены цифр
    3 0 / 1 (выкл/вкл) Показ даты в начале каждого часа (

    10 сек)

    4 0 / 1 / 2 Разделительные точки (потушены / зажжены / мигают) 5 0 / 1 (выкл/вкл) Звуковой сигнал каждый час 6 0 / 1 Номер мелодии для будильника ("0" для зуммера)

    (при прошивке все значения установлены в "0"). Мелодия для будильника сделана одна "В траве сидел кузнечик", так сказать, на пробу (за то что понравится не ручаюсь 🙂 ). При использовании зуммера не рекомендуется ставить мелодию, так как будет каша из звуков "режущих" ухо.

    Прошивка написана на языки Си в среде CodeVisionAVR 2.05. Исходный код (с подробными, я так думаю, комментариями) прилагается. Проект печатной платы и схема выполнены в Altium Designer 10. Для не владеющих этим инструментом все переведено в PDF.

    Если будет время, возможно, что-нибудь будет добавляться в прошивку, но для повседневного использования такого функционала по-моему достаточно. Или каждый может поменять и добавить то, что ему нужно.

    Небольшое видео работы часов:

    . и еще пара картинок

    Update

    Обновленная прошивка от 7.05.2019.

    1. Добавлены два эффекта отображения — плавный переход из одной цифры в другую, смена цифры перебором (настраивается в пункте вкл/выкл эффекта плавной смены).
    2. Добавлен аналоговый датчик температуры типа LM35 (можно использовать похожего типа с характеристикой 10 мВ/°С). Выход датчика подключается на 26-ю ногу МК. На печатной плате изначально заложено место по разъем. Показания температуры выводится при нажатии на кнопку 2(NEXT) в режиме показа времени.
    3. Добавлен ночной режим — пониженная яркость с 22:00 до 6:00. (Для тех, кому не хватало яркости в обычном режиме, анодные резисторы индикаторов можно уменьшить до 1-2,2 кОм).
    4. Из-за некоторых изменений и оптимизаций в прошивке, корректная работа будильника (если им вообще кто-то пользуется) пока не проверена. По задумке должно работать так: при настройке будильника, в позиции единиц секунд — 0 — выкл; 1,2,3,4,5,6,7 — по дням; 8 — будни; 9 — все дни.

    Архив (Clock_firmware_7.05.2019.zip) с прошивкой (исходников не будет) прикреплен ниже.

    Зимой увидел на тут часы на газоразрядных индикаторах, загорелся сразу. Плата из чайны, восемь индикаторов, компактная, минимальный набор функций, то что надо, цена со всеми скидками и кешбеками получилась меньше 1.5р. (Для поиска на Али набрать ИН-14). На следующий же день полез в закрома родины и там обнаружились индикаторы ИН-8-2 (которые на проволочках) новые 1980г.в., ИН-12 с боковым обзором под панельки, ZM1182 от Siemens, тоже с боковым обзором, но размер цифр 15.5мм меньше чем у ИН-8-2 ИН-12. По дизайну хотелось часы с торчащими колбами, поэтому остановился на ИН-8-2, они даже интересней ИН-14, на которые рассчитана плата, размер цифр такой же, колба компактней, время срабатывания в два раза меньше, долговечность такая же, а несовпадение контактов легко лечится втыканием их в нужные места и разворотом колбы. Вообще, на эту плату можно поставить любые индикаторы, если выводы под панельки, то развести на проводках.
    Индикаторы я проверил от розетки 220v, через мостик и ограничительным сопротивлятором (80кОм) выставил ток 1мА. Правда все индикаторы я так и не до проверял, один всплыл на поверхность уже на плате, не смотря на знак качества, походу газ в него не закачали.

    Читайте также:  Арболит дома из арболита

    Пока ехала плата начал искать идеи для корпуса, хотелось прикрыть лампы, и на глаза попались втулки подходящего размера, пришлось только немного проточить внутри. Поэкспериментировал с окошками разных видов, ромбиком не понравилось, решил просто вырезать половинки и закруглить края, болгарка, наждак, шлифовальная машинка + немного терпения. Вот примерка к лампам, плата еще не приехала.

    Материал корпуса у меня тоже случайно материализовался. Сосед по гаражам делал стул (точнее трон), и презентовал мне кусочек эпловской деревяшки 400х70х40мм, прямо нужный размер. Вот такая она была страшненькая, с трещиной.

    Никогда раньше не имел дел с такой древесиной, подумал, ну попробую, потренируюсь, а потом возьму кусок берёзы. Дерево оказалось обалденное, шлифуется до гладкости в любом направлении, как кусок пластика. На моём оборудовании плохо строгалось, вырывы то там то тут, твердое, проще пилить и шлифовать. В итоге сострогал по чуть чуть с верхней лицевой стороны 10мм, пока не вскрылся обалденный рисунок, и постепенно я начал влюбляться=) в эту деревяшку.

    Пришла плата, повтыкал лампочки, включил, все работает, ну лампочку одну заменил. Померял ток на лампах – 1мА.

    Под размер платы отфрезеровал внутреннюю полость, углы пришлось добирать вручную. Стенки 6мм, боковые 20мм. В боковую стенку потом вклеил гнездо питания, задолбался делать под него полость, гнездо было под гайку, не использовал её, просто вклеил.

    Отпаял с платы кнопки настройки, поставил кнопки «вниз», не хотелось дырявить корпус + сучок по месту кнопок, да и нужны они очень-очень редко.

    Отремонтировал трещины, немного терпения и клея ПВА.

    Для фрезеровки ямок под втулки пришлось переточить сверло Форстнера с 25 до 24мм, и еще одно использовал под отверстия ламп.

    Втулки вклеил на ПВА. И вот только после этого я закрепил плату в корпусе через дистанционные прокладки, и смог выравнять и припаять индикаторы.

    Ну а дальше началась эпопея с греющимися компонентами на плате. В некоторых отзывах на али про это писали. Погонял часы, прикинул пирометром, транзистор и дроссель грелись до 70°С, конденсатор высоковольтный немного меньше, и это без нижней крышки.

    Корпус через час работы вообще становился прилично тёплым. В интернетах пишут, что нужно поменять транзистор IRF640 на IRF740, и поставить дроссель помощней. У меня 740-го не оказалось, в магазинах тоже, зато было много других всяких, и больших и маленьких=). Вот тут мне пришлось пройти ликбез по параметрам полевых транзисторов. Родной транзистор я отпаял, и поставил на его место площадку под винт.

    На нагрев влияет сопротивление сток-исток в открытом состоянии, и у 640-го с этим всё в порядке 0.18Ом, но греется ссука, может из-за небольшого рабочего напряжения 200В, может китайцы поставили транзистор с плохими параметрами (пишут про маленькие кристаллы в их транзисторах и малую ёмкость затвора), хотя я ставил другие 640-е разных производителей с тем же результатом. В итоге из более чем 10-ка транзисторов в разных корпусах и на разные напряжения у меня нормально заработал 2SK2508, у него Rds 0.18Ом и напряжение 250В, все другие сильно грелись. Не понимаю как народ ставил 740-й, у него Rds 0.55Ом. На транзистор поставил радиатор из двух спаянных пластинок, медной и латунной. Теперь про дроссель. Родной я снял, поставил побольше размером на 310мН, стало лучше, перемотал его проводом потолще и до 356мН, всё равно грелся прилично, потом мне попался готовый дроссель 393мН диаметром 14мм, стержень 7мм и провод 0.55мм, вот он получился еле тёплый, и транзистор с ним похолодел, правда его пришлось ставить в другое место, лёжа, разводить проводками, по высоте еле влез в уже готовый корпус. Теперь после длительной работы в закрытом корпусе дроссель греется до 40°С, корпус транзистора до 45°С, конденсатор 10х400В до 50°С. Корпус часов немного тёплый.
    Вот как выглядят мои издевательства над платой.

    Под индикаторы точек сделал отверстия, стенки получились очень тонкие, местами вывалились, пришлось искать втулки, в итоге получилось симпатично. Лампочки точек выбрал такие, подобрал две с одинаковой щелью в экране, смотрится как черточка, а точка смотрит вверх.Деревяшка без обработки была бледненькая.

    После пропитки маслом цвет стал намного ярче.

    Нижнюю крышку сделал из пластика, кнопки из какого то телевизионного блока переключения каналов, а ножки оторвал в закромах родины от прибора какого то, перетопчется без них, в корпус вклеил втулки для крепления ножек и крышки.

    Комментировать
    0 просмотров
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    No Image Строительство
    0 комментариев
    No Image Строительство
    0 комментариев
    No Image Строительство
    0 комментариев
    No Image Строительство
    0 комментариев
    Adblock detector