No Image

Чем обработать балкон перед утеплением

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

Утепление лоджии изнутри или как сделать так, чтобы потом не переделывать и не получить плесень с грибком (без дополнительного отопления)

Когда у меня встал вопрос об утеплении лоджии, то первым что я сделал- начал читать на данную тему кучу материалов в Интернете по тому, как делать и из чего. Примеров неудачного утепления встречалось огромное количество, и это только подтвердило факт, что не все так просто, как может показаться. Я продолжал читать. В итоге после недельного изучения материалов, получения советов, я сделал то, что сделал. И сделал это сам. Почему сам? Да потому, что современные строители из газеты, от знакомых – это в огромном количестве по концовке головная боль, испорченные нервы, потраченные деньги, часто обман и элементарная халтура, ибо в строителях нынче все кому лень, все кто не хотел учиться – кинулись в отделку и с умным видом задвигают «Лохам», а по итогу всегда или почти всегда выходит «пшик». Да и работа, которая потребовалась выполнить – элементарнейшая, для штукатурки как оказалось не надо заканчивать 7 институтов 🙂 а достаточно посмотреть на ютюбе несколько видео уроков, отжалеть денег на нужный инструмент и все! Получится образцовопоказетельно . Я вас уверяю! Страх перед неизвестным или новым – наш враг, поверьте на слово!

Я не люблю лоджии обшитые вагонкой – колхоз полный имхо , и тем более сайдингом и т.п. ерундой.

Я опущу долгие перипетии, почему я пришел к такой технологии утеплении, нужно много писать и объяснять. Если вы не верите – можете закончить чтение этой статьи и нанять горе-стройбонов из газеты с предсказумо-ожидаемым результатом. Или изучить все самостоятельно и сделать выводы, выбрать технологию.

Любую лоджию, балкон, можно утеплить по данной технологии изнутри, будет тепло (надеюсь вам понятно, в каком контексте имеется ввиду тепло) и без плесени с грибком. Отмечу, что лучшее утепление снаружи, но, увы, не всем оно доступно.

Я буду рассказывать про утепление лоджии. У меня стоит в лоджии полноценный стеклопакет. Если у вас плохое окно, или раздвижная рама – вам не стоит тратить деньги на утепление – результат будет нулевым. Поэтому мой совет, вначале сменить раму балкона в проверенной оконной компании. Ставить желательно двойной стеклопакет.

Я не вижу смысла в утеплении стен, которые являются общими с отапливаемой комнатой.

Стены, которые будем утеплять, очищаем от грязи и пыли. Я бы еще и насечки немного сделал для лучшей адгезии.

Переходим к важной части – подготовке нашего основания. Запомните, только строгое соблюдение технологии гарантирует вам правильной итог. Если нужно ждать высыхания 2-3 дня – значит нужно его ждать! Если нужно, что-то добавлять, то значит нужно. Иначе, потом виноваты будете вы, если решите, что что-то в технологии вам показалось неважным.

Обрабатываем грунтовкой антигрибковой типа Ceresit СТ99 (4$ 0,5л). Я использовал все материалы Ceresit – это не реклама. Просто не хотел обжечься на том, что меня подвел материал. Да дороже процентов на 20-25, но в объеме лоджии это сущие копейки, мы же не жилой дом делаем. Через сутки обработать дважды грунтовкой глубокого проникновения типа Ceresit СТ17 (5$ за 2 л ). Слои наносить и ждать высыхания строго по инструкции.

Утеплять изнутри стоит только экструдированным пенополистиролом (от 4 до 6$ за лист толщиной 5 см и больше для нашего климата (лето средняя + 25, зима при большой влажности минус 15-18) имхо не надо). Почему не пенопластом, или чем то другим – опять же долго объяснять. Не верите – тратьте время и изучайте. Я вам даю в этой статье только готовые решения. Экструдеров на рынке много. Но если вчитаться в их технологические характеристики – вы поймете, что тепло и т.п. у всех одинаковые, разница на сотые или тысячные в показателях никак вас не спасет и вы ее не прочувствуете ! Основное тут цена, размер листа и лавное – плотность реальная. Многие пишут плотность в интервалах – 28-32, 27-35. Что это? Что за допуски прыгающие так существенно? Поэтому я купил экструдированный пенополистирол БАТЭПЛЕКС (голубого цвета, иного не бывает, желтый – другой производитель).

Он белорусский! Отличные характеристики, лист 0,6х 1 ,2м, и цена – 4$/лист. Имеет замок-стык. Пеноплексы , техноплексы , урсы и рядом по ценам не валялись, имея такие же характеристики.

Если стена (внешняя, на которой стоит рама и которую стоит утеплять) из материала, легко набирающего влагу – например бессер-блок или что-то в этом духе, то с внешней стороны я бы обработал гидрофобизатором в два слоя (второй по мокрому, читайте инструкции и строго соблюдайте технологию) – 24$ за 10л то производителя Рагнеда (не дорого и результат вполне) — есть в строймагазинах . Мне для обработки потребовалось 5 литров . Но применить гидрофобизатор было куда. Поэтому покупал 10л спокойно. Тоже обрабатывайте строго по инструкции и не в дождливую погоду.

После высыхания грунтовки плиты экструдированого пенополистрола приклеиваем на специальный клей для пенополистирольных плит ( Ceresit СТ85 или аналог – 10-11$ мешок 25 кг , на средний балкон хватает 2-3 мешков), а не на плиточный клей или иное. Все, кто вам советует обратное — бегите от него. Его работа заборы красить, а не утеплением заниматься. Приклеивание осуществлять [ u ]по всей поверхности плиты[/ u ] утеплителя ( а не пятнами, или по краям плюс центр и т.п.) при помощи зубчатого шпателя с глубиной 8- 10 мм . Плита приклеиваемой поверхностью должна быть полностью покрыта клеем.

Читайте также:  Сочетание розового и фиолетового в интерьере

Контакт плиты утеплителя с полом, парапетом рамы, стеной — пропенивать монтажной пеной без толуола. Стыки между плитами пропенивать монтажной пеной. Не допускать совпадения вертикальных швов в плитах утеплителя. Вы должны максимально (а точнее полностью) перекрыть доступ воздуху и влаги, чтобы не получить грибок и плесень (и как итог вонь на балконе через 3-4 месяца — отзывов про такие ситуации после " чудо-мастеров " куча в интернете).

И самое главное. Не использовать никакие зонтики (дюбеля для утеплителя). Дырявя экструдер — вы лишаетесь самого главного его плюса — почти нулевой пароизоляции этого материала, а значит толку от него будет мало. Плита прекрасно будет держаться на спецклее и вы ее зубами не оторвете!

После 3 суток отстаивания приклеенных плит из экструдированного пенополистирола, затираете их легонько по всей площади 100-й наждачкой и штукатурите этим же клеем, делая черновой слой, армируя сеткой для штукатурки – 0,7$ метр квадратный ( последнюю на развес можно купить в строительном гипермаркете, чтобы не брать 50 метров рулон). На все эти промежуточные рабочие процессы вагоны видео на ютюбе . Я смотрел и делал. Работа элементарнейшая как оказалось, не требующая на самом деле НИКАКОГО опыта!

Через 2 суток штукатурите декоративной штукатуркой ( кароед , камешки и т.п.) – как штукатурить ими – элементарно, главное терку купить пластиковую, а технологию смотрите на ютюбе . Красите после высыхания.

Пол . Выставляете по уровню лаги на пятачках (кусочках досочек , высота от пола 0,5- 1 см ). Пропенивате лаги [ u ]снизу[/ u ] (между полом и лагой ) — это избавит вас от скрипа в будущем. Лаги хорошо бы обработать антисептиком. Я обрабатывал комплексным средством – антисептик + огнезащита, он был на акции в магазине — Состав огнебиозащитный "Спецназ" N 261 (Торговым дом, Ижевск, серия Древесная косметика) – 4$ литр. Между лагами, пока пена не начала сильно расширяться, вылазя из под них, укладываете предварительно заготовленный пенополистрол отмерянный точно под конкретный проем между лагами. Лаги, к слову, кладутся с шагом не более 45- 50 см , чтоб не играли доски балкона в будущем. Брус 100х100 крепить анкерами не нужно. Меньший диаметр стоит закрепить на металлические анкера с шагом 0,5 метра . Я использую для лаг не шлифованный брус 100х100 (2,5$ метр бруса) или меньший, если не позволяет порог балкона использовать сотку, сверху доску сорт А-Б 27 мм (10-13$ метр кв.). Первую лагу стоит укладывать на расстоянии 5 см от стены парапета по длине балкона, и туда потом положить утеплитель. Доску со стороны лаг — тоже проходим антисептиком для дерева. Доски крепим саморезами 55-ми черными для дерева в паз доски под углом. Сверху лаком или тонировочной краской — что кому по душе.

Потолок . Я с ним ничего не делал. Почему? Да потому что у меня сверху товарищ соединил лоджию с комнатой, провел там отопление и т.п. Поэтому потолок у меня утеплен будь здоров как, обогревается батареями. Если вам повезло меньше, то технология такая же, как и по стенам. Плиты будут прекрасно держаться на клее даже на потолке 🙂 .

Плитку на балконе? Ну, если только с подогревом, а так зимой на таком полу будет «весело» стоять. Да и я люблю дерево, оно теплое, приятно по нему ходить.

Все! Работа для ленивых , не требующая НИКАКОГО ОПЫТА, которую сможет выполнить даже девушка! Ваш балкон вам встанет в 200-300$ утеплить качественными материалами и останется отпраздновать это еще. Мне экономия от стройбонов составила 700-800$. Время – 9 дней. И то основное время это технологические сушки материалов, а не работа. Строители будут с вами столько возиться? О каком соблюдении технологии тогда идет речь у них? Про качество молчим.

C уважением, Andy

Внимание! Перепечатка разрешения только при наличии прямой ссылки на сайт www . audi — faq . com и с указанием автора.

Небольшие площади типовых квартир пробуждают в жильцах зуд строительного изобретательства, направленный на возможность увеличения квадратных метров. Это приводит рано или поздно к тому, что взор хозяина квартиры останавливается на балконе или лоджии. «А что если утеплить лоджию и за счёт этого увеличить площадь?» – такая мысль приходит прежде всего. Утеплить и сделать лоджию полноценной частью жилплощади можно, но важно при этом не наделать ошибок, которые вместо радости принесут проблемы и разочарования. Каких ошибок надо избегать при утеплении лоджии?

Перепланировка без разрешения

Вспомните что такое технический паспорт на квартиру: в этом документе подробно описано жильё, которым вы владеете. В том числе как выглядят нежилые помещения, какие в них стены и окна, из какого материала они сделаны. При переустройстве, например при утеплении стен (даже если не сносить перегородку между залом и балконом), вы рискуете потом не продать вашу квартиру, ведь получится несоответствие между паспортом и реальным состоянием квартиры. Чтобы избежать этой проблемы, согласуйте с БТИ ваши переделки.

Установка на лоджии нового радиатора или перенос старого

Хочется, чтобы на новой присоединённой жилплощади было тепло, и тут выходом кажется перенос радиатора отопления из зала или кухни на лоджию. Это грубейшая ошибка, о которой даже думать не стоит: вынос радиатора отопления за пределы внешней (несущей) стены категорически запрещён. Это чревато авариями теплоснабжения (например, промерзанием труб), и разрешения на такое самоуправство вы никогда не получите. А если всё же переделаете именно так, то потом придётся возвращать трубы и радиатор на исходную позицию за свой счёт. Есть ли выход? Конечно, есть – электрический обогрев полов. Современная технология позволяет сделать эффективный и безопасный обогрев пола за счёт укладки специального электрического кабеля. Причём для максимальной теплоотдачи шаг укладки можно варьировать в зависимости от планируемой температуры нагрева. Не нравится? Можно вместо водяного радиатора повесить на то же место масляный электрообогреватель, который сделает ту же работу.

Читайте также:  Правильная последовательность при ушибах мягких тканей

Безрамное остекление

Безрамное остекление кажется и красивым и современным, к тому же занимает минимум места. Но. Это одинарное остекление, которое зимой превратит лоджию в филиал холодильника, а в щели между рамами будет проникать мороз. Поэтому этот вариант нужно отмести сразу. Только двойное остекление. Пластиковые окна со стеклопакетами и с распашными створками станут правильным решением. К тому же они не займут много места, они легко моются, и в них можно установить антимоскитные сетки. Но если к пластиковым окнам всё же не лежит душа, можно обратить взор на новые технологии: это подъёмно-сдвижные окна с термоизоляцией.

Выносное остекление балкона при помощи кронштейнов

Сделав вынос остекления на 10-20 сантиметров, вы получаете ещё одну проблему. Козырёк, который неизбежно будет закрывать сверху ваше остекление, будет зимой собирать снег. А летом дождевая вода будет стучать по козырьку как по пионерскому барабану. Кроме того выносное остекление портит внешний вид всего фасада вашего здания.

Однослойное утепление

Сложилось мнение, что достаточно выложить лоджию изнутри пеноблоками в один слой, и этого достаточно для полноценного утепления. На самом деле такая стена промёрзнет. Необходимо добавить в этот сэндвич утеплитель из каменной ваты или экструдированного пенополистирола.

Утепление без пароизоляции

Главный бич вновь утепляемого помещения – конденсат. Перепады температуры между холодными бетонными панелями и тёплым воздухом обогреваемого помещения неизбежно приведёт к появлению конденсата в виде влаги. А где конденсат, там и неприятные последствия – плесень и грибок, вывести которые очень тяжело. Их можно устранить, если предварительно поставить на пути конденсата паровой барьер (отделать стены на балконе или в лоджии полиэтиленовой плёнкой или фольгой). Особенно это актуально, если планируется утеплять стены минеральной ватой. Есть современные материалы, в которых утеплители совмещены с пароизоляцией. Это, например, пенопласт, на который предварительно нанесена плёнка или пергамин. Ещё вариант – такой материал, как фольгированный пенофол.

Использование герметика без защитного слоя

Монтажная пена идеально заделывает швы при утеплении, но вот беда – если оставить герметик как есть, то под действием солнечного света (а его хватает в лоджии) он разложится и превратится в крошку. Выход – защита наружной поверхности герметика. Лишние наплывы срезаются заподлицо, поверхность обрабатывается наждачной бумагой, а затем покрывается любой акрилатной краской. Подойдёт и шпаклёвка, – лишь бы уберечь полиуретановый герметик от ультрафиолетового излучения. Даже наклеенный строительный скотч сделает полиуретан герметика почти вечным.

Пол неправильно утеплён

Чтобы не перегружать плиту перекрытия (например, стяжкой из бетона или выравнивающей смеси), лучше сделать покрытие пола из лёгких современных материалов. Поверх пароизоляции – фольги или полиэтиленовой плёнки – укладываются двумя слоями маты из пеноплекса или минеральной ваты. Сверху – гидроизоляция, в качестве которой можно использовать, например, гидростеклоизол. Рулоны накладывают сверху с нахлёстом около 10-20 сантиметров. При помощи паяльной лампы полосы на основе мастики сплавляются между собой, а если применение открытого огня по какой-то причине нецелесообразно или опасно, то листы скрепляются механически. Затем слой фанеры, а уже потом ковролин или ламинат.

Наконец неплох и «классический» способ утепления пола: на плиту укладываются деревянные лаги, между которыми располагаются современные утепляющие материалы.

Ненужное утепление стены между лоджией и залом

Нет смысла утеплять стену между двумя тёплыми помещениями, не стоит тратить на эту бессмысленную затею материалы и средства.

Невнимание к мелочам

Любая непродуманная заранее мелочь может свести проделанную работу к нулю. Поэтому учтите и не забывайте:

  • Не используйте для заделки швов при утеплении гипсовую шпаклевку.
  • Зазоры между плитами перекрытия и плоскостью остекления нужно обязательно заложить до начала утепления.
  • Ещё до остекления продумайте высоту расположения ручек на распашных створках окон.
  • Ширина и конструкция подоконных досок (если они будут устанавливаться) должна быть продумана сразу.
  • Целесообразность и количество устанавливаемых москитных сеток продумывается заблаговременно.
  • Если при утеплении используются элементы из древесины, то они должны быть обработаны для защиты от влаги и гниения.

Если вам удалось избежать всех вышеперечисленных ошибок, то вы отнеслись к утеплению лоджии максимально собрано и серьёзно. В этом случае вы получили то, что хотели с максимально возможным качеством, и результат ваших усилий по благоустройству будет радовать вас и ваших близких долгое время.

В состав мероприятий, которые выполняются перед улучшением изоляционных параметров балкона, обязательно включается специальная обработка стен. Если узнать о том, для чего и как производятся соответствующие операции, то утепление можно будет сделать своими руками качественно.

Какие проблемы можно решить с помощью обработки стены

Удаление декоративных и других верхних слоев позволит произвести проверку состояния конструкций балкона. Выявление и своевременное устранение недостатков продлит срок службы строения. В некоторых ситуациях это предотвратит возникновение более сложных проблем и крупных затрат.

В большинстве случаев перед утеплением своими руками рекомендуется очистка стены от загрязнений, удаление старой штукатурки, краски, иных защитных, декоративных и функциональных покрытий. Такой старый «пирог», если его оставить, снизит прочность конструкции, ухудшит ее изоляционные свойства. В нем при определенных условиях будет развиваться плесень, грибки, колонии микроорганизмов.

Вторая задача, которую можно решить с помощью правильно произведенных подготовительных мероприятий – это восстановительный ремонт стен. Попадание внутрь их структуры влаги опасно. В зимний период замерзшая вода будет расширяться. Этот процесс способен разрушить прочные изделия, сделанные из качественного бетона. Именно по этой причине специалисты советуют тщательно заделывать все обнаруженные трещины.

Читайте также:  Канал для кухонной вытяжки

Помимо перечисленных выше действий, логично будет произвести процедуры, улучшающие защищенность стен балкона от внешних воздействий разной природы. Далее рассмотрим подробнее специальные средства. Выбор их зависит от материалов строительных конструкций, вида утепления и характеристик предполагаемых угроз.

От того, насколько правильно произведена предварительная подготовка, будет зависеть эффективность создаваемого слоя изоляции, его долговечность. Некоторые методики помогают минимизировать негативные влияния, которые сами стены способны оказать на прикрепленные к ним элементы системы утепления. Например, можно установить своими руками защиту из специальной пленки. Она не позволит влаге проникать с этой стороны в структуру волокнистых плит, ухудшая тем самым их изоляционные характеристики.

Какие средства применяются для разных стен

Сразу установим, что утепление будет монтироваться изнутри балкона. Так проще выполнять действия, если планируется выполнение работ своими руками. На большой высоте (в многоэтажных домах) крепление изоляции снаружи внешних стен небезопасно. Более того, такой ремонт может быть запрещен по требованию городских контролирующих служб, чтобы он не изменил эстетические параметры здания.

Приведем рекомендации для материалов, которые применяют для создания разных частей балкона:

  • Кирпич. Сами эти керамические изделия достаточно прочны, устойчивы к перепадам температур и другим воздействиям. Но в созданной из них кладке имеются швы, сделанные из цементно-песчаных смесей. Их восстанавливают при обнаружении дефектов. Открытые (без дополнительных внешних слоев) участки поверхностей защищают составами, которые придают им водоотталкивающие свойства.

  • Бетон. На нем при повышенной влажности способна образоваться плесень. Следует отметить, что установка утепления изнутри стены балкона провоцирует смещение точки росы в сторону комнаты. Предотвратить негативные процессы можно спомощью нанесения специального противогрибкового препарата. Следует убедиться при выборе, что он предназначен для внутренних работ. Такие средства токсичны, поэтому при их применении необходимо использовать перчатки и респиратор. Следует обеспечить при нанесении препаратов хорошую вентиляцию в помещении. Для обработки своими руками применяют следующий алгоритм действий:
  1. Удаляется изнутри весь «пирог» декоративных и других покрытий вплоть до бетонной основы.
  2. Производится смачивание стены водой, чтобы предотвратить попадание спор микроорганизмов в атмосферу помещения в больших количествах.
  3. Пораженные грибком места очищаются. Для этого можно использовать абразивные инструменты.
  4. Далее поверхность сушат. Ускорить процесс поможет тепловентилятор промышленного типа.
  5. Обработку производят по всей площади стены. Для получения стойкого эффекта некоторые препараты по инструкции производителей надо наносить несколько раз с определенными перерывами.
  6. После завершения всего цикла работ на стены изнутри наносят антисептический раствор.
  • Металл. Его защищают от коррозии. Для этого с поверхности изделий удаляют старые декоративные слои, ржавчину. После – покрывают последовательно грунтовкой и краской.
  • Дерево. Этот материал защищают от биологических повреждений (антисептиками), атмосферных осадков (гидрофобными веществами). Для улучшения противопожарных характеристик производится обработка составами, в которых есть специальные негорючие добавки, антипирены. Чтобы предотвратить возникновение грибковых поражений создают слои изоляции, предотвращающие контакт деревянных изделий с грунтом, бетонными элементами. При монтаже обрешетки изнутри балкона, создают вентиляцию, предотвращающую конденсацию влаги на поверхности стены.

Из приведенных выше сведений понятно, что одной обработки специализированными препаратами недостаточно. Необходимо рассматривать все подготовительные мероприятия в комплексе, чтобы не упустить важные детали. Такой подход применим далее при более подробном изучении одной определенной технологии.

Как произвести своими руками обработку кирпичных стен изнутри балкона

Поверхность очищают от старых покрытий и загрязнений. На крупных площадях можно использовать аппараты, подающие воду на рабочие участки стен под высоким давлением. Если производится реконструкция одного небольшого балкона изнутри, то соответствующие операции можно произвести своими руками с использованием подручных средств. Стойкие пятна удаляют с помощью специальных препаратов: «Типром ОЦ», Неомед», «Антисолекс» и др. Также можно использовать стиральный порошок, который смешивают с солью примерно в равных пропорциях и разбавляют водой до консистенции густой сметаны. Эту смесь наносят на стену. После того как она высохнет грязь удаляют обычной щеткой.

Далее производят замену разрушенных кирпичей. Швы заделывают на всей поверхности стены, а не по отдельности. Для выполнения работ удобно применять готовые сухие смеси, которые разводят водой в пропорциях, изложенных в инструкции производителя. Вначале его наносят на швы, после – на всю поверхность с помощью специальной доски, обитой пористой резиной. Этим же инструментом удаляют излишки раствора до того, как цемент застынет. Остатки строительных материалов убирают с помощью воды.

Последующие действия зависят от особенностей конкретного проекта:

  • Когда кирпичная поверхность оставляется открытой, то ее можно защитить от проникновения влаги в швы с использованием специальной гидрофобной пропитки.
  • Такую процедуру исключают, если на стены изнутри балкона устанавливают утепление из экструдированного полистирола, пеноплэкса. Эти плиты крепят с помощью специального клеевого состава, не содержащего толуола, иных веществ, способных разрушить полистирол. Чтобы обеспечить плотное прилегание элементов, поверхность выравнивают с использованием песчано-штукатурного раствора.

Если утепление стены балкона изнутри своими руками производится матами из минеральных, или других волокон, то их обязательно надо будет защитить от проникновения влаги с двух сторон. Делают это использованием гидроизоляционной пленки. Так как в промежутке между этими элементами конструкции возможна конденсация влаги, то часто оставляют вентиляционные проходы. Кирпичную кладку защищают гидрофобной пропиткой. В этом случае не надо будет обеспечивать хорошую адгезию утеплителя с поверхностью, ведь маты фиксируются механически. Их устанавливают в созданную обрешетку с предварительным сжатием.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
Adblock detector