No Image

Что посадить рядом с шиповником

СОДЕРЖАНИЕ
1 просмотров
11 марта 2020

Шиповник – одно из самых древних растений на земле. До наступления Ледникового периода он рос повсеместно. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические раскопки в разных уголках Земли. Было установлено, что уже первобытные люди использовали шиповник в своем рационе.

После потепления климата на планете, естественные заросли шиповника обыкновенного остались на Ближнем Востоке, юге Китая, на Памире, Гималаях и Кавказе (высоко в горах). Также он произрастал в Северной и
Центральной Америке вплоть до границы с Мексикой.

Сегодня шиповник растет практически во всех странах Северного полушария. Его широко используют и в ландшафтном дизайне, и в медицинской промышленности для приготовления витаминов и общеукрепляющих лекарств.

Это удивительное растение стало прародителем всех видов роз, существующих ныне на нашей планете. Причем один из видов шиповника так и называется Роза морщинистая или Роза ругоза.

О выращивании роз подробно читайте в нашей статье «Морозостойкие розы в вашем саду».

Шиповник не только очень красивоцветущее, но и очень полезное лекарственное растение. Высокими лечебными свойствами обладают не только его плоды, но и другие части (листья, кора, корни).

Это самый неприхотливый декоративный кустарник, который может украсить любой участок, ведь его цветение продолжается с начала июня до середины сентября. Благодаря глубокой и разветвленной корневой системе,
он способен доставать влагу из нижних горизонтов почвы, поэтому поливать его можно только раз в месяц (но очень обильно).

Шиповник – лучшая декоративная культура для создания живой изгороди!

Он быстро обрастает прикорневой порослью и способен создавать непроходимый барьер, надежность которого усиливают многочисленные длинные шипы. Высокая морозостойкость сохраняет растения целыми, без вымерзания отдельных ветвей.

Высота кустов достигает 2 м. Через такой «забор» не перелезешь без серьезных царапин и травм! Но, если вы планируете использовать целебные плоды, сажать растения нужно подальше от железной дороги и автомагистрали, так как и листья, и ягоды шиповника поглощают из окружающего воздуха все тяжелые металлы и вредные вещества.

Поэтому живые изгороди из шиповника лучше создавать подальше от любых источников загрязнения. Чтобы шиповник не расползался по всему участку, ограничьте его корневую систему старыми листами железа или шифера, вкопав их в землю на глубину 50 см.

Шиповник – растение долгожитель. На одном месте он будет прекрасно расти и цвести более 60 лет.

В этой статье мы расскажем о том, как правильно посадить и вырастить шиповник в своем саду, а также поближе познакомим вас с полезными свойствами этого замечательного растения.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ШИПОВНИКА

Существует несколько видов шиповника. Но самый привлекательный из них именно для садоводов любителей – роза морщинистая.

Это и самый красивый, и самый полезный (в плане содержания витаминов и полезных веществ) шиповник.

Роза морщинистая – раскидистый куст до 2 м в высоту. Листья у него очень яркие, темно-зеленые с очень красивой текстурой. Цветки крупные, ярко-розовые, махровые со множеством лепестков и прелестной золотой серединкой. Они источают нежный, приятный аромат, привлекающий в сад насекомых-опылителей.

Цветет этот шиповник целыми гроздьями соцветий с середины мая до конца сентября (осенью это уже одиночные, редкие цветки, и плоды из них вызреть уже, увы, не успеют, зато выглядят красиво).

Плоды у розы морщинистой крупные, ярко-оранжевые, округло-плоские, немного приплюснутые сверху и снизу. Начинают созревать в конце сентября. По содержанию полезных веществ и витаминов они более, чем в 6 раз превышают все остальные виды шиповника.

Собирать ягоды шиповника следует до наступления первых осенних заморозков, иначе они потеряют большую часть своих полезных свойств.

Плоды розы морщинистой содержат все витамины группы В, а также витамины А, С (в 50 раз больше, чем в черной смородине), D, Е, К, Р, бета-каротин; микроэлементы – магний, калий, кальций, фосфор, марганец, селен, железо, молибден; полезные вещества – антиоксиданты, эфирные масла, ликопин, пектины, дубильные вещества, эфирные масла, лимонную, яблочную и другие кислоты, флавоноиды, сахара и пищевые волокна.

Отвары из плодов шиповника повышают гемоглобин, снижают содержание сахара, мочевой кислоты и билирубина в крови, способствуют нормализации давления. Ягоды шиповника (в любом виде) повышают иммунитет и сопротивляемость организма, являются прекрасным желчегонным средством, способствуют полному очищению организма от вредных токсинов и шлаков.

На Востоке плоды шиповника по целебным свойствам приравниваются к женьшеню.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ ШИПОВНИК

Вырастить шиповник на своем участке может любой начинающий садовод. Кустарник этот настолько неприхотлив, что не требует практически никакого ухода.

При посадке следует помнить, что шиповник – перекрестноопыляемая культура. Поэтому сажать нужно не менее двух (а лучше – трех) растений. Можно выбрать и один сорт, так как шиповник очень хорошо опыляется насекомыми.

Сажают шиповник на хорошо освещенном, солнечном месте. К почвам он абсолютно не требователен, но не переносит кислых. На них он будет очень медленно расти и постоянно болеть. Слабокислые (до рН 6,0) – переносит нормально.

Не подходит шиповнику и близкое залегание грунтовых вод, так как его корневая система разрастается вглубь до 5 м. Поэтому в низинах растения нужно сажать на клумбы высотой до 80 см.

Поскольку кусты у шиповника мощные и раскидистые, расстояние между ними должно составлять не менее 1,5 м при одиночных посадках. В случае создания живых изгородей его уменьшают до 80 см.

Посадочные ямы копают глубиной и диаметром 60 см. На дно обязательно укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 10 см. Ямы заполняют почвенной смесью, составленной из плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза), песка и листовой земли в равных пропорциях.

В каждую яму добавляют 2 столовые ложки двойного суперфосфата, одну ложку сернокислого калия и литровую банку древесной золы. Кислые почвы нейтрализуют доломитовой мукой за три недели до посадки.

Посаженные кустики обильно поливают (3 лейки воды под каждый), чтобы хорошо промочить весь корнеобитаемый слой. Землю под кустами мульчируют соломой или опилками слоем 5 см.

Сажать шиповник можно весной, летом и осенью. Приживаемость у него стопроцентная. В первые два года удобряют только один раз весной – раствором мочевина (две чайные ложки на 10 л воды под одно растение).
Азот нужен шиповнику для быстрого роста. Остального питания, полученного при посадке, ему хватит на несколько лет.

В последующие годы добавляют июньскую подкормку навозной жижей и осеннюю (сентябрь) – готовым минеральным комплексом для удобрения плодовых кустарников с преобладанием калийно-фосфорного питания.

Сразу после весенней посадки все стебли растения обрезают до высоты 10 см, чтобы за лето отросли новые веточки и кустики начали ветвится. Осенью этого делать не следует, так как еще не укоренившееся растение после обрезки может погибнуть. Эту операцию оставляют до весны.

К формировке кустов приступают через 3 года после посадки, чтобы придать им желаемую форму. Работу эту проводят ранней весной до начала сокодвижения. Вырезают все поврежденные и засохшие ветви, а также те, которые выступают за общий контур куста.

В живых изгородях фасадные ветви обрезают короче, придавая им абсолютно ровную форму, чтобы они смотрелись законченным рядом, из которого не выступают никакие ветки.

Читайте также:  Выбило пробки как включить автомат

На зиму шиповник не укрывают, так как он обладает повышенной морозостойкостью (до – 48 градусов).

При правильном уходе плодоношение шиповника начнется на 3-й год после посадки.

Мы рассказали, как вырастить шиповник и очень рекомендуем вам посадить именно розу морщинистую, которую вы можете приобрести у нас.

Это действительно самая замечательная разновидность шиповника, которая по своей красоте абсолютно не уступает морозостойким парковым розам!


Роза колючейшая зимой

Как часто мы обсуждали на сайте вопрос о присутствии шиповника на участке, но вопросы повторялись вновь и вновь. Для кого-то этот вопрос решен навсегда не в пользу колючего кустарника. А кому-то шиповник в саду не мешает. Здесь о моем опыте выращивания трех видов этого распространенного кустарника. Все они в беспорядке росли вокруг нашего дома, в котором очень давно никто не жил. Так что в самом начале 90-х началась наша борьба с колючим агрессором. Часть саженцев все же оставили, пересадив их в разные места. Очень радует нас Роза колючейшая — листопадный кустарник до 2,5 м высотой, с плотной кроной, прямостоящими ветвями.


Цветение в июне

Прекрасный медонос, имеет настоящий аромат розы, цветы до 5-ти см в диаметре. Растет на любых почвах, но предпочтительнее легкие плодородные известковые. Засухоустойчив, морозостоек. Ухода не требует, но честнее будет сказать, что небольшая корректировка его существования рядом с человеком улучшает его декоративные качества. Его можно использовать в одиночной и групповой посадке.


Цветет роза колючейшая

У меня растет в полутени, поэтому цветение длится до 20 дней. На ярком солнце и в жаркую погоду может сбросить лепестки за 3-4 дня. Из распространенных в частных садах шиповников этот вид самый декоративный и наименее агрессивный. Хорошо смотрится с травянистыми многолетниками на зеленом газоне.


Шиповник с 3-х сторон ограничен бетоном

На месте этих кустов было много всевозможных растений. Испробовала и цветущие многолетники, и низкие, и высокие. Не устраивали, не лежала душа, глазу не нравилось. А этот колючий кустарник просто полюбился. Бетон образует треугольник, не дает шиповнику расползаться. Конечно, приходится иной раз убирать поросль, просто прохожу по поверхности плоскорезом, срезая и молодые колючие побеги, и появляющиеся сорняки. С другой стороны треугольника растет уже 2-метровая туя Колумна, поэтому я выложила дорожку из камней между ними.


Дорожка из камней.

Почва под шиповником была засыпана опилками, в дальнейшем плоскорезом срезала сорняки, поэтому опилки местами перемешаны с грунтом. Не боюсь так применять опилки под кустарниками (и под ягодными), всё перегнивает, в чем многократно убеждалась. После цветения обрезаю макушки цветущих побегов см на 20-25, так как они становятся рыжими, а куст теряет декоративность. Эти побеги, кстати, не очень колючие. Обрезка стимулирует рост новых зеленых побегов, через неделю шиповник не узнать. А в августе он повторяет цветение, но уже значительно слабее. Затем наступают холодные ночи, листья приобретают различные оттенки красного, но держатся еще на ветвях долго.


Первые заморозки


Листья розы колючейшей

Как приятно, стоя на крыльце, видеть эту осеннюю красоту, а не белый колпак из укрывного материала на пусть очень красивой розе. Сейчас уже листья сброшены, снега много.


Декабрь 2016


30 декабря 2016

Лишние ветви уберу весной, сейчас они не мешают, но обрезку можно проводить в любое время. Обычно ветви упругие и прямостоящие, а любую наклонившуюся и мешающую проходу ветку можно удалить и зимой. Плодов шиповник не дает, радует только цветением и своим существованием бок о бок с хозяевами.


Роза колючейшая в декабре

Этот вид шиповника считается не слишком агрессивным, но у меня есть пример, как он буквально захватил весь палисадник старого деревенского дома неподалеку. Рос себе вдоль забора, но хозяев не стало, а наследники перестали приезжать… Поэтому любой шиповник требует внимания. А особенно коричный шиповник. Вдоль изгороди, выходящей на улицу, был посажен у нас именно коричный. Я писала об этом здесь: Туя западная Брабант в живой изгороди. Пока туи подрастали, он служил для них защитой от южного солнца. Весной 2016 года мы решили убрать эти 8 метров колючей изгороди, а на освободившееся место планировала пересадить лилейники, ирисы, флоксы.


Изгородь из туй Брабант и поросль шиповника

Осенью 2015 года я удалила все лишние побеги, но под снегом зимой они продолжили успешно расти, после таяния снега я эту картину с изумлением обнаружила. Молодые побеги шиповника ринулись к туям.


Выкапывание корней шиповника

В ходу и лопата, и лом, и кусторез, но только используя рычаг, дело пошло. Корни до конца их длины не удалось выкопать.


Молодой корень.

Большинство корней пришлось обрубить, выкопать до конца их не удалось.


Ох, не легкая эта работа.


Корень

Между рядом туй и шиповником была проложена в земле бордюрная лента шириной 30 см, чтобы ограничить рост корней шиповника, но и она не спасла. Поэтому при посадке колючего «агрессора» надо использовать преграду более глубокую. Коричный шиповник разросся и превратился в изгородь высотой 1,5 метра за 3 года после посадки весной побегов прошлого года. Цвел обильно розовыми цветами, диаметр которых до 5 см. Плоды шаровидные, гладкие, красные, до 1,5 см в диаметре. Молодые побеги буровато-красные с множеством шипов и колючек. Шипы парные и загнуты вниз.

Очень похож на него еще один вид, иглистый шиповник, часто встречающийся в хвойных лесах. Он имеет вытянутую форму плодика, иногда грушевидную или яйцевидную. Можно различить эти виды шиповника по цвету венчика: у иглистого венчик розовый или чуть красноватый, а у коричного оттенки пурпурного: светлый или темный.

Этот спутанный корень на фото вверху от иглистого шиповника. В народной медицине применялись и корни, и семена, и цветы большинства видов шиповника. Плоды шиповника созревают в августе-сентябре, но не опадают с веток и после наступления заморозков, которые делают их мягкими и более приятными на вкус, но витаминная ценность при этом безвозвратно теряется.

Собирать шиповник для сушки надо в момент, когда листья у него краснеют. Тронутые же морозом ягоды становятся желанной добычей птиц, мякоть переваривается, а настоящие плоды-орешки, проходя через пищеварительный тракт, разносятся на значительные расстояния от материнского растения. Поэтому в лесу, подлеске, на полянах, по берегам рек можно встретить и отдельные кусты, и небольшие куртины, и сплошные заросли шиповника.


Последний куст коричного оставлен у ворот

Оставили его не для ягод, а для получения замечательного поливитаминного чая из шиповника. Он обладает разносторонним благоприятным действием, побочных же действий не оказывает, повышает защитные силы организма.

Готовится он так: в мае, как только появятся на розовом кусте первые листочки, срываю их, затем, немного помяв между ладонями, катаю по белому листу бумаги, затем сушу.

Позднее можно добавить к этому сбору сухие лепестки цветов шиповника, но лишь по желанию. Сушеные листья можно заваривать и в смеси с другими травами. Для получения сушеных плодов есть у меня еще один вид шиповника — Роза морщинистая.

Читайте также:  Томат экстремал характеристика и описание сорта отзывы


Шиповник с крупными плодами

Довольно распространенный повсеместно и знакомый многим садоводам шиповник. Сортов его очень много, различаются по высоте куста значительно: от 1 метра до 2-х. Цветы разные и по размеру, и по оттенкам, и по форме.


Куст шиповника посажен у калитки

Нашла фото 2012 года, лишь тут есть немного шиповника. Кстати, был и низкий, метровый, но отказалась от него, так как цвел прекрасно темно-бордовыми цветами, но был слишком раскидистый, занимал много места. Для изгороди он не годился. Этот же дает хороший урожай, несмотря на то, что верхушки побегов порой обмерзают. Это касается только молодых и невызревших при слишком бурном росте за сезон. Весной их срезаю, и куст цветет и кустится как ни в чем не бывало. Вредителей не видела на шиповнике никогда.


Куст в декабре 2016 г.

Вдоль забора из оцинкованной сетки посажены два таких шиповника. И именно о них можно сказать, что они имеют слабую побегообразующую способность. Как правило, побеги появляются в пределах самого куста. Возможно сказывается то, что этот шиповник получает органические подкормки. Но в любом случае весной перенесем этот куст подальше от туи. То, что мы называем плодами шиповника, на самом деле — ложные плоды. Настоящие же плоды своим происхождением обязаны быстрому развитию завязи цветка, а красивые ягоды шиповника образованы в виде кувшинчика цветоложем. Внутри этого кувшинчика и спрятаны настоящие плоды: они на вид невзрачны и похожи на мелкие твердые орешки жёлто-бурого цвета. Там же находятся и многочисленные тонкие волоски, которые легко вонзаются в кожу. У крупноплодных шиповников и плодики-орешки крупнее и маслянистее.


Плоды-орешки с волосками

Интересный факт: эти плоды-орешки очень любят мыши. Стоит рассыпать дробленный шиповник в укромном месте под кустиком, как именно орешки моментально съедят полевки. Многие из нас могут вспомнить, как пробовали шиповник в детстве! Поэтому, прежде чем съесть плод шиповника, надо его очистить. В детстве мама сама чистила шиповник, варила варенье, но немного. В 3 приема. По вкусу напоминало готовый сироп, столь распространенный тогда. А надо ли подвергать термической обработке такой клад витаминов. Когда-то мне дали добротный и простой рецепт приготовления лекарства из орешков. Всегда делаю хотя бы небольшой стеклянный аптечный пузырек масла из семян шиповника:
орешки, т.е. семена, надо раздавить и залить растительным маслом, поставить в холодильник на 2 недели, затем это масло можно использовать для лечения трещин кожи, ожогов, стоматитов, порезов, пролежней, дерматитов. Сами орешки содержат жирное масло, богатое каротином и витамином Е. Поэтому это прекрасное ранозаживляющее средство.

Затем сироп сливаете, если пропорции соблюдены, хранится он при комнатной температуре. Об этом я писала здесь: Витаминный напиток из сушеного шиповника. Все пробовали, наверное, сироп шиповника из аптеки, он ведь выдерживал нагрев при производстве. А этот напиток имеет совершенно особый вкус!

Не все виды шиповника одинаково богаты витамином С, но в средней полосе именно морщинистый, иглистый и коричный являются высоковитаминными и подходящими для выращивания. Для определения витаминных качеств надо помнить правило: у богатых витамином С видов чашелистики, как правило, стоят торчком, у низковитаминных опущены вниз и прижимаются к стенкам плода. Зато из низковитаминных видов готовится препарат «Холосас». Среди цветов славится многие века культурная роза, а её дикий собрат — шиповник также остается знаменит среди лекарственных растений, крепко удерживает позиции, несмотря ни на какие веяния времени.

Вырастить сад не просто. Тратятся годы труда, определенные ежегодные суммы на уход и защиту деревьев и кустарников и … через несколько лет (может так случится) стоять перед «больным» садом, судорожно сжимая удочку опрыскивателя с раствором ядохимиката. Можно ли избежать ошибок? Да, можно! Чтобы их не допустить, необходимо торопиться с посадкой садово-ягодных культур на даче «медленно». Впопыхах посаженный сад впоследствии не принесет радости.

Закладка фруктового сада

Для правильного размещения плодовых деревьев и кустарников в саду необходимо знать биологические особенности каждого типа деревьев: рост, тип корневой системы, отношение к окружающей среде, вредителям и болезням, совместимость с соседними растениями. Известно, что есть плодовые деревья ингибиторы, которые выделяют в почву вещества, угнетающие другие культуры, опасные соседи, передающие болезни, садовые жители, охраняющие и размножающие вредителей и болезни.

Составляем план посадок

Приобретя участок, хозяин лихорадочно приступает к его освоению и совершает главную ошибку. Деревья и кустарники, высаженные без учета их особенностей, совместимости, со временем начнут угнетать друг друга, перезаражать болезнями и вредителями, болеть из-за недостатка освещения, питания, влаги. Практичнее расчертить несколько схем с обозначением основных ориентиров:

  • обозначить границы участка,
  • указать площадь, которую займут жилые и хозяйственные постройки,
  • для правильного освещения будущих культур в саду необходимо обязательно начертить расположение участка по отношению к сторонам света: юг, север, запад, восток и отметить — в какое время дня отдельные зоны будут освещены солнцем (для солнцелюбов и теневыносливых культур),
  • указать тип почвы – чернозем, суглинок, супесь и т.д.,
  • обязательно указать глубину залегания грунтовых вод.

Следующая запись – перечень садовых и ягодных культур для сада и ягодника. Этот перечень не очень большой, но неправильное расположение деревьев в саду, нежелательное соседство, конкуренция — все это может со временем свести все заботы к нулю.

Итак, в саду располагают по 1-2-3 дерева каждой из желаемых культур, с учетом сроков созревания, биологических особенностей сорта или гибрида. Обычно это яблони, груши, сливы, вишни, черешни, абрикосы, персики, орехи. Опытные садоводы дополнительно высаживают экзотические культуры. Из кустарников чаще всего ягодники заняты черной и красной смородиной, крыжовником, малиной, аронией, облепихой, иргой, ежевикой.

Определив ассортимент плодовых и ягодных культур, заносят данные в таблицу конкурентов и нежелательных соседей. На схеме четко указывают, где и какие садовые культуры будут посажены уже с учетом совместимости, конкуренции и мер защиты.

Фруктовый сад

Как избежать конкуренции за выживаемость?

Сад практичнее закладывать с южной или юго-восточной стороны, распределяя ряды деревьев с севера на юг. Плодовые культуры будут расположены в более теплом микроклимате и освещены солнцем большую часть дня, что уменьшит конкуренцию за освещение и его интенсивность.

Яблони и груши можно высаживать с северной стороны. Для уменьшения затенения внешние ряды сада занимают низкорослыми культурами, а более рослые породы располагают в последующих рядах. Плодово-декоративные кустарники – рябину, калину, боярышник, шиповник лучше располагать вдоль ограды вне садового участка, соблюдая пространственную изоляцию. Они активно подавляют рост плодовых культур.

Нецелесообразно высаживать смешанный сад на одном выделенном участке, лучше группировать плодовые деревья по видам и уровню совместимости, увязав куртины сада с ландшафтом всего участка. Отдельные садовые куртины могут состоять из нескольких видов плодовых культур с хорошей совместимостью и одновременным созреванием урожая. Это необходимо для лучшего перекрестного опыления, большего завязывания плодов.

Читайте также:  Болт крепления клеммы аккумулятора

Но даже одинаковые культуры становятся антагонистами при загущенных посадках. Между ними начинается борьба за пространство, питание и освещение. Слабое по развитию дерево больше угнетается, медленнее растет и погибает, идет самоизреживание. Во избежание такого явления необходимо соблюдать требования культуры к окружающей среде.

Расстояние между плодовыми культурами-конкурентами оставлять не менее 5-7 м. В ряду между культурами с хорошим совмещением рекомендуют расстояния в среднем 3 метра. Однако высаживать растения правильнее с учетом диаметра кроны и корневой системы каждой породы плодовой культуры

К примеру, у абрикоса крона взрослого дерева составляет 3,0-3,6 м, а диаметр корневой системы превышает ее в 1,5-2,0 раза. В борьбе за освещение и воду абрикос корневыми выделениями будет угнетать персик, вишню, яблоню, грушу, другие малорослые деревья и кустарники.

Колоновидные культуры можно высаживать в ряду через 2,0-2,5 м, а между рядами оставлять 2,5-3,0 м.

Если рельеф участка имеет возвышенности и склоны, то на южных и юго-западных склонах сад лучше закладывать от середины к подножию склона. На северном склоне — от верхнего края до середины, так как у подножья сады погибают от заморозков и скопления холодного воздуха.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, лучше высаживать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, использовать в посадках колоновидные яблони, сливы, груши. Плодовые с семенным (высокорослым) подвоем отделяют и высаживают на искусственных холмах или на самых высоких участках монокультурой (2-3 абрикоса) или отдельным деревом (орех).

Несовместимость или антагонизм садовых культур может быть связан с разными причинами. При одинаковой высоте и диаметре кроны конкуренция может идти за освещение и воздушное пространство, потребление питательных веществ из одного слоя почвы. Эти причины лежат в основе конкуренции между персиком и абрикосом, персиком и вишней, грушей, яблоней и др.

Решить проблемы совместимости в садовых насаждениях можно за счет ухода. Создав требуемые условия, выполнением всех агротехнических мероприятий, учтя биологические особенности роста, развития культуры, в разные фазы вегетации, можно смягчить или вообще убрать агрессивные проявления антагонизма между растениями. В смешанных посадках совмещают светолюбивые и теневыносливые культуры, с глубокой и поверхностной корневой системой, разными периодами интенсивного поглощения питательных веществ (азота, фосфора, калия, микроэлементов и т. д).

Фруктовый сад. © Naomi Schillinger

Если дачный участок расположен близко к лесу, то необходимо увеличить полосу отчуждения до 7-10 м. Угнетают садовые посадки ясень, клен, дуб, береза. Разросшейся корневой системой они перехватывают влагу у «избалованных» культурных растений, развесистые кроны задерживают осадки и создают нежелательную тень.

Среди декоративных растений выделяются группы монопосадочных культур. Они быстро разрастаются, захватывают новые участки и подавляют рост других растений. Из домашних декоративных кустарников к ним относятся облепиха, барбарис, калина, роза, сирень, шиповник, чубушник. Чтобы убрать их агрессивное антагонистическое воздействие эти растения высаживают отдельно и подальше от плодовых древесных и кустарниковых культур (табл.1).

Совместимость плодовых и ягодных культур

Наименование культуры Хорошая совместимость Конкуренты Причины и меры защиты
Абрикос Персик, черешня, вишня, груша, яблоня, орех грецкий. Конкурент за освещение, общие болезни. Орех – природный гербицид по отношению к конкурентам. Расстояние 4-7 м от конкурента.
Груша Боярышник, сосна, лиственница., томаты, календула, укроп. Вишня, черешня, персик, рябина, орех грецкий. Болеет постоянно. Одинаковые болезни. Персик и груша угнетают друг друга. Общий вредитель – рябинная моль. Обработки препаратами.
Персик Вишня, черешня, груша, яблоня, абрикос. Угнетают друг друга. Персик погибает полностью через 4-5 лет. Оптимальное расстояние между конкурентами 6-7 м.
Яблоня Сосна, лиственница., томаты, календула, укроп. Абрикос, вишня, черешня, тополь, персик, рябина. Крайняя степень конкуренции за свет, воду. От тополя страдает из-за выделения эфирных паров. Общий вредитель – рябинная моль.
Слива Смородина красная и черная, береза. Угнетают друг друга.
Рябина красная Вишня. Оголяются ветки рябины красной со стороны вишни.
Смородина красная Лук. Слива, вишня, черешня, сосна, береза, малина, крыжовник. Угнетают друг друга. Лук защищает от почкового клеща. Обработка препаратами.
Смородина черная Жимолость. красная смородина, малина, крыжовник. Угнетают друг друга. Общий вредитель — крыжовниковая огневка. Обработка препаратами.
Крыжовник Смородина красная и черная, малина. Общий вредитель — крыжовниковая огневка. Обработка препаратами.
Черешня, вишня Все плодовые, красная и черная смородина. Все плодовые культуры, что растут под кроной, угнетаются черешней и погибают.
Орех грецкий Лекарственные травы. По некоторым данным — кизил, облепиха, Все плодовые, особенно яблоня. В листьях содержится юглон (растительный гербицид). Вымываясь из листьев в почву, он уничтожает под кроной любую растительность, особенно яблоню.
Малина Земляника. Общий вредитель — малиново-земляничный долгоносик. Обработка препаратами.
Ирга Все виды орехов, сирень, калина, барбарис, чубушник. Соблюдение пространственной изоляции.
Облепиха Душица, ромашка. Малина, черная смородина, земляника, все пасленовые культуры. Агрессивный антагонист. Забивает рост соседей порослью. Лучше высаживать в монопосадках.
Барбарис Угнетает рост других культур. Лучше высаживать в монопосадках.
Пихта, калина, роза, сирень, шиповник, чубушник Угнетает рост других культур. Лучше высаживать в монопосадках.

Болезни – причина несовместимости культур

Еще одной причиной несовместимости садово-ягодных культур являются инфекционные болезни. Они развиваются и поражают сразу несколько плодово-ягодных культур при наличии:

  • возбудителя болезни,
  • восприимчивости сорта той или иной плодовой культуры,
  • благоприятных условий для развития и распространения.

Фруктовый сад. © Anguskirk

Массового поражения плодово-ягодных культур не будет, если возбудитель болезни уничтожен в начале развития и размножения или вообще отсутствует. Плодово-ягодные культуры поражаются грибами, бактериями, вирусами. Иногда условия для инфицирования садовых культур создают насекомые (муравьи). В этих случаях борьба ведется в двух направлениях: уничтожается вредитель и болезнь.

У некоторых инфекционных заболеваний весь цикл развития возбудителя болезни проходит на одном растении (парша, плодовая гниль, коккомикоз, монилиоз, мучнистая роса, бактериальные пятнистости, различные виды гнилей, обыкновенный рак), но поражает много видов. Если 1-2 вида пораженных болезнью погибают, остальные плодовые продолжают свое нормальное развитие. Для защиты растений от однохозных заболеваний можно применять одни и те же препараты химические, но лучше (для частного сада) — биологические.

Среди грибковых болезней есть группа возбудителей инфекционных заболеваний со сменой хозяев в период цикла развития. Цикл развития возбудителей заболеваний состоит из нескольких стадий. Для каждой из них необходим другой хозяин. Такие грибы называют разнохозяйными и при отсутствии одного из хозяев, гриб прекращает свое развитие. Разнохозяйные грибы поражают только древесные породы и являются основной причиной несовместимости плодовых, декоративных и лесных культур в совместных посадках. Ржавчинными грибами поражаются груши, яблони, боярышник, слива, рябина и другие культуры. Промежуточным хозяином выступает можжевельник. Перезимовавшие на можжевельнике споры грибов весной поражают плодовые культуры. Чтобы защитить садовые культуры от таких грибковых заболеваний, необходима пространственная изоляция. Можно проводить одновременное лечение обеих культур или прервать цикл развития возбудителя, убрав одну из них. Более подробно с болезнями как источником несовместимости культур можно ознакомиться в таблице.

Комментировать
1 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
Adblock detector