No Image

Укладка водяного теплого пола под плитку видео

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

Выбор напольного покрытия для помещений с повышенным уровнем влажности очевиден – лучше всего для таких ситуаций подходит керамическая плитка. Этот материал имеет все качества, необходимые для укладки во влажных комнатах, но у него есть один недостаток, который заключается в очень холодной на ощупь поверхности.

Чтобы нивелировать данный недостаток, можно воспользоваться системой водяного теплого пола. Подогрев, идущий сквозь напольное покрытие снизу, сделает пол теплым и обеспечит качественное отопление помещения. В данной статье речь пойдет о том, как уложить водяной теплый пол под плитку.

Последовательность укладки теплого пола

Арсенал достоинств водяных теплых полов достаточно обширен и включает в себя массу положительных качеств – в частности, при использовании такой конструкции тепло равномерно распределяется по всему помещению. Как правило, укладываемый под плитку водяной теплый пол представляет собой набор трубок, уложенных прямо в стяжку.

Теплые полы под плитку своими руками укладываются по технологии, включающей в себя следующие этапы:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Установка коллектора.
  3. Укладка гидроизоляции.
  4. Монтаж теплоизоляции.
  5. Монтаж креплений и трубопроводов.
  6. Раскладка нагревательных контуров.
  7. Подключение системы и ее тестирование.
  8. Заливка стяжки пола.
  9. Укладка плитки.

Каждый этап имеет ряд нюансов, требующих более подробного рассмотрения.

Как всё сделать своими руками

Как понятно из описанной выше технологии, начинается монтаж водяного теплого пола под плитку с подготовки старого пола к предстоящим операциям. Подготовка включает в себя, во-первых, тщательную очистку от мусора и различных загрязнений, а во-вторых, выравнивание поверхности пола, для чего требуется заливка стяжки. Необходимость создания ровного пола обуславливается высокой требовательностью водяных теплых полов к этому параметру.

Следующий этап – установка коллектора. Он монтируется в специальный шкаф, расположенный на стене вблизи от того места, где будет располагаться конструкция. В шкафу коллектор подключается к подводкам отопительного оборудования и снабжается регулирующими элементами. Кроме того, здесь же устанавливается циркуляционный насос, обеспечивающий постоянное движение теплоносителя в контурах теплого пола. Есть определенные правила укладки теплого водяного пола, которых нужно придерживаться.

Трубопроводы обязательно комплектуются запорными вентилями, которые делают теплый пол отдельным контуром, т.е. его при необходимости можно без проблем отключить от общей отопительной сети. Соединение трубопроводов и коллектора осуществляется именно за счет запорных элементов.

Гидроизоляция

Дальнейшее устройство водяного теплого пола под плитку предполагает укладку гидроизоляционного слоя. Как правило, в качестве гидроизоляции используется тонкая алюминиевая фольга или качественная полиэтиленовая пленка. В некоторых случаях можно обойтись без отдельной гидроизоляции – но это возможно только при использовании пенопластового утеплителя, на одной стороне которого уже имеется слой алюминия.

В любом случае, после укладки гидроизоляционного слоя устанавливается демпферная лента, которая устанавливается на 2 см выше уровня стяжки. Наличие данного элемента позволяет компенсировать температурное расширение самой стяжки при нагреве. Дальше можно монтировать утеплитель, в качестве которого чаще всего используется минеральная вата подходящей толщины (чем больше мощность теплого пола, тем больше должна быть толщина теплоизоляционного слоя).

Монтаж труб теплого водяного пола

Следующая операция – монтаж креплений и трубопроводов. Трубы могут крепиться при помощи арматурной сетки или же посредством плит утеплительного материала. Ячеистая сетка укладывается прямо поверх теплоизоляции, а трубопроводы фиксируются хомутами. Если же используются плиты, то их укладка осуществляется посредством рельс, которые крепятся к верхнему слою теплоизоляции при помощи специальной ленты.

В процессе укладывания водяного теплого пола под плитку технология монтажа должна соблюдаться очень внимательно. При проектировании нужно помнить, что трубопроводы рекомендуется укладывать возле стен, а не через центр помещения. Оптимальный шаг укладки составляет 10 см, а возле дверных и оконных проемов его можно увеличить до 12 см. Кроме того, для монтажа теплого пола настоятельно не рекомендуется применять трубы суммарной длиной свыше 100 м.

Очень важно выбрать подходящую схему монтажа контура, причем выбирать придется из следующих вариантов:

  • Параллельная схема, при которой трубы раскладываются змейкой, что позволяет создать эффективное отопление только в небольших помещениях;
  • Спиральная схема, в которой нагревательный и возвратный контур расположены через один, что дает возможность обеспечить равномерный прогрев любого помещения, независимо от его площади.

Один край контура подводится к коллектору, а второй размещается в соответствии с выбранной схемой, и только после этого соединяется с коллектором и обратным трубопроводом. На этом укладка водяного теплого пола под плитку окончена – остается лишь протестировать его на предмет герметичности и работоспособности. Чтобы убедиться в нормальном функционировании системы, ее нужно заполнить теплоносителем и оставить на сутки в условиях рабочего давления. Если по истечении указанного срока давление не изменится, то систему можно сдавать в эксплуатацию.

Заливка стяжки на водяной пол и укладка плитки

Впрочем, укладкой отопительных трубопроводов монтаж теплого пола не заканчивается, ведь нужно еще залить стяжку и уложить напольное покрытие. Сначала заливается стяжка, толщина которой должна быть не более 7 см. Важный момент – в процессе заливки отопительная система должна находиться под давлением.

Бетонный раствор застывает достаточно долго – обычно под этот процесс отводится целый месяц. Укладывать плитку поверх стяжки можно только по истечении этого срока. Сам процесс укладки выполняется по такому же принципу, как и обычная укладка плитки, в которой не участвует теплый пол. Перед монтажом плитки нужно еще раз убедиться в том, что поверхность пола не имеет неровностей и загрязнений.

Заключение

Водяной теплый пол под плитку своими руками укладывается без особых проблем – достаточно лишь хорошо продумать будущую конструкцию заранее и качественно выполнить все этапы работы. Если все было сделано верно, в итоге получится надежная и эффективная конструкция, обеспечивающая равномерный и полноценный прогрев всего помещения.

В основном для частного дома применяется система теплого пола водяного типа. Кроме этого чаще всего в качестве напольного покрытия выбирается именно керамическая плитка. Она создает прекрасный внешний вид, но при этом обладает отличной теплопроводности. Плиточный пол в таком случае требует тщательного обогрева, с чем с легкостью справляется теплый пол. Обычное радиаторное отопление не может передать столько тепла на основание, чтобы по нему было комфортно ходить. Теплый пол и плитка очень хорошо сочетаются друг с другом. Существуют разные системы монтажа водяных полов.

Варианты монтажа теплого пола

Первоначально стоит подумать о том, как лучше произвести укладку теплого пола, какой именно вариант для этого выбрать. Настил может быть выполнен со стяжкой пола, настильный методом (без устройства бетонной стяжки), а также по деревянным лагам (монтаж производиться по верху лаг). Каждый из них имеет свои особенности и тонкости в работе.

Для бетонной стяжки потребуется приобрести определенный набор материалов для работы. Все что надо будет в последующем – осуществить заливку конструкции водяного теплого пола под плитку цементным раствором. При этом все должно соответствовать технологии. При наличии дефектов или пустот в основании, придется делать все работы заново. Когда уложена стяжка, необходимо время для полного высыхания. Только после этого можно осуществлять укладку плитки на плиточный клей. Чтобы тепло равномерно распределялось по всей поверхности пола, толщина слоя клея и сама плитка должны быть ровными.

В настильном способе используются плиты из полистирола, имеющие алюминиевые пластинки с пазами, в которые и помещается трубопровод с выбранным шагом крепления. Затраты в таком случае минимальны, да и сам процесс укладки теплого водяного пола под плитку не занимает много времени. Если необходимо будет производить кладку покрытия, то в качестве основы лучше всего использовать влагостойкий материал, как например гипсоволоконные листы. Полистирол больше подойдет для ламината или паркета.

Для деревянных домов пользуется спросом устройство теплого пола по лагам. Здесь также выделяют еще два подвида – реечный или модульный. Когда произведен полностью монтаж, поверху всей конструкции укладываются листы из гипсоволокна, после чего дается возможность осуществить укладку кафельной плитки.

Подготовка основания

Когда на руках имеется необходимое количество материала для работы, особенно это касается компонентов теплого водяного пола, то можно начинать подготовительные мероприятия. Поверхность должна быть очищена от посторонних предметов, мусора, пыли и т.д. Каждый этап заливки стяжки под теплый пол и на него, требует четкого соблюдения технологии. Каждый этап должен предоставлять идеально ровную поверхность.

Процесс заливки будет зависеть от выбора. При выборе теплого пола водяного, какой лучше смогут посоветовать специалисты в данном направлении строительства. Кроме этого они смогут подсказать последовательность всех работ даже на этапе подготовки.

Читайте также:  Гидро пароизоляция кровли фасадов если

Установка коллекторной группы

Кроме этого должны быть распределены все составляющие теплого водяного пола. Начало идет с установки самого коллектора в коллекторный шкаф. Шкаф может располагаться в любом месте, какой будет более удобный. Но все же он крепится на стене, строго вертикально так, чтобы был выше уровня контура теплого пола. В него можно будет подключить несколько контуров, если в этом есть необходимость. Чаще всего осуществляется такое при наличии большой площади помещения. Все нагревательные трубы соединяются с основным источником, а также производиться установку приборов для регулировки давления и температурных режимов. Здесь же располагается циркуляционный насос, позволяющий постоянно подавать теплоноситель по контуру теплого пола.

Систему можно отключать полностью при помощи специально установленных вентилей. К данному вентилю и крепится сам коллектор.

Гидро и теплоизоляция основания

Под теплый водяной пол, на котором будет в последующем настилаться кафельная плитка, должна быть устроена качественная тепло и гидроизоляция. Для гидроизоляции отлично подойдут листы алюминиевой фольги или пленки из полиэтилена. Утеплителем может являться пенопласт, на одной из сторон которого прикреплена пленка из алюминия. Кстати, последнего материала достаточно будет для выполнения обеих функций основания под теплый пол. Стоит отметить, что лучше теплый водяной пол, чем радиаторные батареи. Он не сможет испортить эстетический внешний вид, и создаст комфортные условия.

Нельзя забывать тут про демпферную ленту, которую в готовом виде можно приобрести в строительном магазине. Ее следует закрепить на стене по периметру помещения на уровне будущей заливки бетонной стяжки. Толщина обычно берется в 5-8 мм, а высота – до 15 см. Нельзя бояться закрепить ее большее количество. В последующем все очень легко срезается ножом. При самостоятельном изготовлении ленты лучше всего прикрепить ее к стене при помощи саморезов для надежности. Это все выполняется по той причине, что при нагреве бетон имеет свойство расширяться примерно на 0.5 мм каждого метра поверхности.

Фиксация греющих контуров

Утеплитель лучше всего приобретать специальный для теплого водяного пола. Это связано с тем, что в нем имеются соответствующие пазы, в которые происходит крепление трубопровода. Но при этом очень важно приобрести верный вариант труб для устройства обогреваемого пола. На рынке представлен их огромный ассортимент. Кроме металлопластиковых, имеются также медные и из нержавеющей стали. Но все же больший интерес и популярность имеет материал из сшитого полиэтилена, обладающего достаточным набором положительных качеств и эксплуатационных характеристик.

Когда таких пазов не имеется, то устраивается слой армирования, к которому и фиксируются трубы всей системы. Дополнительный слой армирования может устраиваться и поверху труб. В таком случае надежность всей конструкции заметно повышается.

Есть и другие варианты крепления трубопровода к залитой бетонной стяжке. Это различные крепежи в виде хомутов, защелок. В любом случае следует придерживаться технологии монтажа, где указано, что трубы должны быть расположены не ближе 10-15 см от стен в помещении. Кроме этого стандартный шаг выбирается в 10-12 см. Длина петель не должна превышать 10 см.

Важно соблюдение толщины стяжки над трубами. Чем слой меньше тем пол быстрей прогревается

Важный этап – выбор конкретной схемы, позволяющей выполнить крепление трубопровода на основании пола. Это может быть не только чисто «змейка» или «улитка», но и комбинированная, когда сочетаются оба варианта в одном помещении. В последнем случае все выполняется для повышения качества и эффективности работы всей системы теплого пола. Так как «змейка» не обладает всеми положительными качествами из-за наличия теплого пола лишь в районе выхода теплоносителя, то специалисты рекомендуют устраивать двойную «змейку». Все это должно быть предварительно отображено на схеме контура, чтобы в последующем было проще осуществлять подключение его к коллектору. К тому же такой вариант даст возможность правильно и точно произвести расчеты количества компонентов теплого пола. Для более точного расчета воспользуйтесь калькулятором теплого водяного пола.

Тестирование системы

Если система устроена, до заливки бетонной стяжки, следует проверить ее на работоспособность и герметичность всех соединений. Происходит опрессовка (гидравлическое испытание). Данный этап позволит обнаружить все дефекты монтажа теплого водяного пола, которые могли бы в последующем проявиться после настила кафельной плитки.

Вся система должна быть наполнена водой с давлением, которое примерно на половину больше, чем обычное рабочее давление. Можно дополнительно использовать для лучшего результата воздушный компрессор. Все проводиться в течение как минимум суток. Главное, чтобы ничего не проявилось. Лучше подождать лишний день, но быть уверенным в том, что все работает отлажено. В противном случае, когда уже уложиться плитка на поверхность, придется производить ее демонтаж и демонтаж стяжки на отельном участке, чтобы произвести ремонт. Но самостоятельно будет проблематично это все устранить без лишних затрат.

Заливка стяжки

Для плитки главное качественно устроить бетонную стяжку. Обычно она по высоте составляет 30-60 мм. Стоит помнить о том, что напольное покрытие может быть уложено лишь по истечении примерно 1 месяца после заливки раствора. В течение этого времени происходит ее высыхание и схватывание цемента. В некоторых случаях производят мероприятия по ускорению процесса высыхания. Для этого в помещении включается обогреватель, но его температура не должна быть более 25-30 градусов. В противном случае произойдет пересыхание поверхности и неравномерное высыхание. Но оптимальный вариант в таком случае – естественное высыхание, когда имеется дополнительно уход за стяжкой. Лучше подождать лишнюю неделю и не волноваться за качество.

Сократить время проведения работ по заливке стяжки пола поверх теплого пола для укладки кафельной плитки позволит самовыравнивающаяся смесь. Она будет готова уже спустя 10 дней после окончания монтажа. Более точные временные рамки прописаны на упаковке от производителя, с чем и следует ознакомиться до проведения работ.

Укладка плитки

Нет особых условий для того, чтобы осуществить укладку плитки на теплый пол водяной. Здесь соответствуют любым другим поверхностям. Важно не включать сразу теплые полы после укладки и при эксплуатации следить за температурным режимом.

В качестве связующего компонента применяется специальный плиточный клей для теплого пола. Он должен иметь возможность использования в системе теплого пола. Обычные варианты клея не смогут выдерживать постоянные температурные изменения особенно при неконтролируемых температурах теплоносителя.

Нанесение клея осуществляется при помощи зубчатого шпателя. Высота зубцов зависит от слоя соединительного элемента плитки и пола. Как только клей нанесен на оборотную сторону плитки, ее следует прижать к поверхности пола и немного прижать, подержав некоторое время. Не лишним будет поверхность на горизонтальность при помощи строительного уровня. В некоторых случаях придется одну из сторон прижать ближе к основанию, чтобы выдавить лишний клей.

Для ровности швов между элементами плиток применяются специальные крестики, которые могут быть различной ширины. Они устанавливаются после укладки плитку на теплый пол водяной по углам. В последующем они убираются, а при высыхании клея выполняется затирка швов. Клей может сохнуть в течение даже двух суток. Все это также прописано в рекомендациях от производителя.

В процессе настила плитки на основание бетонной стяжки по теплому полу, вся система не должна находиться в рабочем состоянии. Все выключается до окончания работа. Включается теплый пол после укладки плитки и полного высыхания клея. Когда произведена затирка швов, начинается полноценное функционирование и обогрев пола в помещении.

Стоимость

Что касается стоимости не только системы теплого водяного пола, но и плитки, уложенной на поверхности, то тут все будет зависеть от определенных факторов:

  1. Приобретаемый материал для монтажа, производитель, марка, качество. Но никто не рекомендует экономить на такой системе. Ведь все выполняется не на год-два, а на десятки лет вперед. Лучше один раз приобрести все качественное, чем в последующем тратить средства на проведение ремонтных работ.
  2. Стоимость коллекторной группы. Более дорогие варианты продукции имеют возможность автоматической регулировки уровня температуры в помещении и давления в контуре.
  3. Работы по устройству бетонной стяжки, полному выравниваю всех поверхностей.
  4. Монтаж теплого пола, который зачастую проводиться специализироваными бригадами.

Средние показатели цены за каждый квадратный метр теплого водяного пола составляет 1500-3000 рублей. Сюда входит уже материал и все монтажные работы. Если же работы будут проводиться не только в одной комнате, а в доме с большой площадью, то стоимость работ будет несколько снижена. Итоговую стоимость следует высчитывать индивидуально. Выгодный теплый пол получится при самостоятельном выполнении всего процесса от начала и до конца. Но для этого необходимый объем опыта и познаний.

Читайте также:  Схема посадки цветов на участке

Напольное покрытие в виде кафельной плитки, а также непосредственно сам водяной теплый пол отлично между собой взаимодействуют. Последний осуществляет качественный прогрев материала, а сама плитка отлично подходит для ходьбы по ней босыми ногами.

По статистике жидкостные напольные системы отопления в частных домах являются самыми востребованными и более чем в половине случаев они укладываются в кухнях, прихожих и службах, где, как известно, царствует кафель. Поэтому в этой статье я подробно расскажу вам, как монтировать водяной теплый пол своими руками под плитку и конечно вы узнаете о тонкостях укладки этой самой плитки на обогреваемую основу.

Речь пойдет о тонкостях и видах монтажа самой греющей поверхности, то есть пола. О таких деталях системы как котлы, а также распределительная и управляющая автоматика к ним я упомяну, но не настолько подробно.

Виды жидкостных полов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к технологии укладки водяного пола под плитку, я бы хотел в двух словах объяснить, чем людей привлекает этот вид отопления и почему его выбирают владельцы частного сектора.

Как известно, есть 2 вида теплого пола жидкостный и электрический. Так вот, несмотря на то, что электрические системы проще установить, и к ним не нужны никакие разрешительные документы, при малейшей возможности хозяева стараются обустроить именно водяной пол.

У хорошего хозяина есть как минимум 2 веских причины установить себе жидкостную систему:

  1. Прежде всего, эти системы в эксплуатации значительно дешевле, чем электрические. Если использовать газовый котел с магистральным природным газом, то экономия может доходить до 70%;
  2. Срок службы подобных конструкций составляет минимум 20 – 25 лет, при том, что у электрических полов гарантийный потолок максимум 10 – 15 лет.

Что же касается любви к таким полам именно у хозяев частных домов, то здесь причина более печальная. Городские жители многоэтажек возможно и рады бы поставить себе эти полы, но обилие бюрократических препон и жадных чиновников сводят на нет все их старания, в результате они просто вынуждены довольствоваться электрическим полом.

Но перед тем, как начинать монтаж водяного теплого пола, нужно вначале выбрать какая технология укладки больше подходит конкретно в вашем случае.

Дело в том, что таких технологий существует 3 и все они могут с успехом укладываться под плитку.

  1. Чаще всего люди выбирают обустройство бетонной стяжки, то есть трубы с теплоносителем заливаются слоем бетона. Эта система считается хоть и трудоемкой в обустройстве, зато надежной и долговечной. Плюс бетон хорошо аккумулирует в себе тепло и долго его сохраняет;
  2. Так называемый настильный способ монтажа используется в случае, когда основа не способна выдержать вес бетонной стяжки или высота потолков не позволяет обустроить эту стяжку. Здесь трубы укладываются в каналы специальных теплоизоляционных плит, сверху же делается настил из ГВЛ и уже на него кладется плитка;
  1. Третий способ предназначен для деревянных домов. По технологии он практически повторяет настильный способ, разница лишь в том, что трубка укладывается не в плиты теплоизоляции, а поверх деревянных лаг, опять же в специальные пазы, оборудованные металлическими теплообменниками.

Принципы монтажа теплых полов в бетонную стяжку

Обустройство бетонной стяжки по праву считается самым лучшим вариантом среди трех существующих, поэтому за основу я возьму именно этот способ. Но для начала давайте разберемся с материалами.

Подготовка основных материалов

Естественно основным материалом в такой системе являются трубы.

В данном случае рынок нам предлагает выбирать между трубами из сшитого полиэтилена, медными трубами и металлопластиковой разводкой.

  • Сшитый полиэтилен сейчас активно рекламируется, к обычному полиэтилену он имеет косвенное отношение. Если верить производителям, то эксплуатационные характеристики у сшитых собратьев чуть ли не на 3 порядка выше и все благодаря специальной обработке. Сам я с ними практически не сталкивался, поэтому советовать не берусь;
  • Медь естественно, ни в какой рекламе не нуждается, эти трубы используются в отопительных системах уже около 150 лет. Все в медных трубах хорошо, они долговечные, эластичные, плюс обладают высокой теплоотдачей. В данном случае сдерживает от покупки только высокая цена;
  • Я предпочитаю монтировать водяные теплые полы из металлопластиковых труб. Эти трубы пришли к нам вместе с самим понятием теплого пола и если не выискивать самый дешевый товар, то за приемлемые деньги можно взять качественный материал который будет служить долгие годы.

Наиболее ходовым сечением для труб теплого пола считается 16 мм, под этот стандарт выпускается большая часть фурнитуры. Хотя многие зарубежные производители, к примеру «Рехау», сейчас переходят на сечение 17 мм. В эксплуатации большой разницы между ними я не заметил.

Также во всех выше изложенных технологиях обустройства жидкостных систем применяется демпферная лента. Ее монтируют по периметру комнаты, и она компенсирует расширение напольного покрытия при нагревании. Сейчас такая лента делается из вспененного полиэтилена толщиной около 10 мм.

Входные и выходные распределительные гребенки сейчас есть в широком ассортименте. Самыми качественными считаются латунь и нержавейка. Но один мой знакомый еще в девяностые годы спаял такие регистры из фитингов полипропиленовых труб, внешний вид конечно не очень, зато служит система по сей день.

О выборе и подготовке раствора для бетонной стяжки, утеплителя, желобов под укладку труб в настильном варианте и прочие моменты я расскажу в процессе повествования, так вам будет понятнее.

Подготовка основы

Так как система жидкостная, основу нужно готовить тщательно, плоскость должна быть ровной, а главное строго горизонтальной. Небольшие выбоины в монолите допускаются, они особой погоды не делают, но перепадов по высоте и перекоса по плоскости быть не должно.

Если вы имеете дело с железобетонными плитами перекрытия, и уровень показывает, что они уложены по горизонту, то пол достаточно просто подмести. Швы и прочие мелкие дефекты замазываются шпаклевкой или их можно подсыпать песком.

С перекосом по плоскости все немного сложнее. Как правило, визуально этот дефект заметить невозможно, поэтому вам нужно будет взять жидкостный уровень и найти высокую сторону (жидкостный уровень это мягкая трубка с колбами по краям). В идеале лучше брать лазерный уровень, но он дорогой.

Самый простой выход это купить строительную смесь под названием «Самовыравнивающаяся стяжка». На упаковке там есть инструкция, вам остается только развести смесь водой, вылить состав на пол и слегка разровнять его игольчатым валиком. Сила земного притяжения сделает свое дело, и вы получите идеальный горизонт.

Но самовыравнивающаяся смесь штука дорогая и чаще люди предпочитают выводить горизонт по маякам при помощи цементно-песчаного раствора, пропорция обычная 1:3.

Работа не сложная, но кропотливая:

  • Вначале покупаете металлические или углепластиковые маяки, высота таких планок колеблется в пределах 1 – 2 см;
  • Дальше находите самый «задранный» угол и на стене ставите метку по высоте маяка;
  • Теперь эту метку при помощи жидкостного уровня нужно будет перенести на все остальные углы в помещении и соединить все сплошной линией. Для соединения я использую разметочный шнур (отбивку);
  • После этого выбираете 2 противолежащие стены и возле них устанавливаете 2 крайних маяка. Расстояние от стены до планки 10 – 20 см. Проще всего маяк ставить на гипсовые «плюшки»;
  • Когда гипс схватится (30 – 40 минут), нужно будет натянуть поперек крайних маяков 2 – 3 шнура. Не стоит шнуры привязывать именно к маякам, вы их можете оторвать, проще в стене по той горизонтальной линии, которую мы уже провели высверлить отверстия, вкрутить в них дюбеля «Быстрый монтаж» и привязывать шнуры к дюбелям;
  • Теперь ориентируясь по этим шнурам, выставляете на гипсовые «плюшки» остальные маяки. Я обычно ставлю маяки с шагом 1 – 1,2м;
  • Точные работы окончены, теперь делаем раствор и заливаем стяжку. Раствор выливается на пол и грубо разравнивается кельмой с таким расчетом, чтобы он был чуть выше маяков;
  • Дальше берете штукатурное правило, опираете его на маяки и ведете правило по ним. У вас будет получаться ровная поверхность. Если где-то будут ямки, закидываете их раствором и снова выравниваете правилом.

По правилам время полного застывания стандартного бетона составляет 28 суток, но в данном случае работу можно будет возобновить, как только по полу можно будет уверенно ходить, это примерно через 3 – 4 дня.

Снизу нам нужно обеспечить слой гидроизоляции. Покупать дорогие гидроизоляционные мембраны типа «Технониколь» я не советую, вполне достаточно обычного технического полиэтилена толщиной 100 – 200 микрон.

Читайте также:  Опилки как строительный материал

Пленка застилается с нахлестом между лентами (10 – 15 см) и с нахлестом на стены, чуть более высоты финишного покрытия.

Теперь поверх загнутых краев полиэтиленовой пленки нужно закрепить демпферную ленту. Такие ленты сейчас продаются с самоклеящейся стороной, если же ее нет, то ленту можно слегка прибить гвоздиками к стенам.

На гидроизоляцию укладывается слой утеплителя, о нем хочется отдельно сказать. В идеале лучше купить специализированные плиты с бобышками, предназначенные конкретно для обустройства водяных теплых полов. Укладка труб между этими бобышками, образно говоря, одно удовольствие.

Но такой утеплитель обходится значительно дороже, поэтому народ использует немного иную технологию, которая ничем не хуже фирменного монтажа на специальные плиты.

На гидроизолированный пол сплошным ровным слоем укладываются плиты экструдированного пенополистирола. Здесь удобно использовать плиты от фирмы «Пеноплэкс», они оборудованы стыковочными пазами, что позволяет укладывать утеплитель без зазоров.

Экструдированный пенополистирол также бывает разным, нас в данном случае интересуют плиты плотностью не ниже 35кг/м³. Все, что ниже предназначено для утепления кровли и стен, поэтому не рассчитано на большое давление.

Теоретически можно использовать пенопласт плотностью более 35кг/м³, он способен выдержать равномерно распределенный вес бетонной стяжки, но я вам этого делать не советую. В таких условиях пенопласт пролежит не более 10 – 15 лет, дальше начнет садиться, плюс в нем могут поселиться мыши.

Бетонную стяжку мы будем делать армированную, поэтому на экструдированный пенополистирол первым слоем укладывается металлическая сетка с ячейкой 100х100 мм.

Обустройство системы теплый пол

Поверх армирующей сетки укладываются трубы.

Существует несколько разных вариантов монтажа труб, но чаще всего мастера используют 2 основных способа укладки это улитка и змейка:

  1. Считается, что улитка больше подходит для помещений с большими площадями или многоугольных комнат неправильной формы, круг, полукруг и так далее;
  2. Змейка отлично себя зарекомендовала в маленьких, узких и длинных помещениях.

Трубы укладываются секторами, в теории максимальная длина трубы в одном секторе, не должна превышать 100м. Но на практике я убедился в том, что максимум для труб 16 мм составляет 60м. Важно чтобы контур состоял из 1 цельной трубы, соединения здесь не допускаются.

Если комната большая и чтобы ее охватить, трубы 60м недостаточно, делайте 2 или несколько секторов. Плюс учтите, контур должен начинаться и заканчиваться в 1 комнате, не рекомендуется одной ниткой закрывать 2 маленьких помещения, к примеру, ванну и туалет.

Еще одним важным моментом является шаг укладки труб, то есть расстояние между двумя рядом лежащими нитками. Чем толще вы планируете заливать стяжку, тем шире можно делать шаг.

Минимальная толщина бетонного слоя от утеплителя до керамической плитки составляет 50 мм. Дальше уже смотрите сами, но делать больше 100 мм в жилых помещениях не имеет смысла. Хотя допустим в отапливаемом гараже толщина стяжки может доходить и до 200 мм.

Чтобы вам было легче считать, ниже я привел таблицу, в которой выведено отношение шага укладки трубы к расходу материала.

Отношение расхода трубы теплого пола к шагу укладки
Шаг укладки труб Расход материала из расчета 1м²
100 мм 10м/п (метр/погонный)
150 мм 6,7м/п
200 мм 5м/п
250 мм 4м/п
300 мм 3,4м/п

При монтаже я сразу опрессовываю один конец трубы, подключаю его к выходной гребенке и укладываю сектор. Труба обрезается только по завершении укладки, когда вы ее уже подвели к приемной гребенке.

Коль мы договорились, что специальные плиты с бобышками мы в данном случае не используем, нам нужно как-то крепить трубу по всей трассе укладки.

Способов здесь несколько.

  • Можно купить пластиковые или металлические крепежные ленты, прибить их к утеплителю параллельно по всей комнате и фиксировать разводку на них;
  • Также удобно работать с жесткими пластиковыми хомутами, сделанными в виде подковки, края этих креплений делаются острыми и легко загоняются в плиту утеплителя;
  • Самый простой вариант это фиксировать трубную разводку на армирующей сетке. Просто привязываете трубу какой-нибудь веревочкой или затягиваете мягким пластиковым хомутом.

В нашем случае положено делать двойное армирование, то есть когда трубы уложены и зафиксированы, на них сверху настилается еще один слой металлической армирующей сетки. Цена у нее не большая, поэтому экономить на этом шаге не нужно.

Пока бетон еще не залит, всю систему нужно подключить к гребенкам, наполнить водой и поставить под избыточное давление (в 1,5 – 2 раза выше нормы), минимум на сутки. Накачивать систему воздухом можно, но только если работы ведутся зимой в не отапливаемом доме. Целостность системы контролируется по манометру.

Теперь пришло время заливать стяжку. Запомните, все то время пока бетон будет заливаться и застывать, система должна стоять под давлением. Как работать по маякам я вам уже рассказал, а с самовыравнивающимся раствором справится даже дилетант.

Бетон должен все 28 суток застывать в естественных условиях, плюс его нужно периодически увлажнять. Весь этот месяц ни в коем случае нельзя включать систему на обогрев, иначе стяжка может потрескаться.

Альтернативные способы монтажа водяного теплого водяного пола

В данном случае имеется в виду настильный способ и монтаж системы при помощи деревянных лаг. Я объединил их вместе, так как технология практически повторяется.

При обустройстве системы настильным способом нам уже не обойтись без вышеупомянутых специальных плит с бобышками. Иначе никак, ведь нам нужно на что-то укладывать сам верхний настил.

Все действия повторяются, на ровные, горизонтальные полы укладывается гидроизоляционная пленка и демпферная лента. На пленку монтируем плиты с бобышками и между этими бобышками укладываем трубную разводку.

Настил мы будем делать из плит ГВЛ, можно еще использовать водостойкую фанеру, но она обойдется дороже. Плиты ГВЛ укладываются по принципу кирпичной кладки в 2 слоя.

Стыки между листами первого и второго слоя ни в коем случае не должны совпадать. Между собой слои скручиваются короткими саморезами, чтобы концы саморезов не выглядывали снизу. В результате у нас получается монолитная плита на всю комнату.

Деревянный пол обустраивается немного иначе. Утеплитель здесь располагается в подполе, и его мы в расчет не берем. Изначально у нас есть ровный деревянный настил, на который мы и будем монтировать теплый пол.

Чтобы обустроить пазы, в которые будет закладываться труба, нам нужно набить на пол деревянную строганную доску сечением 100х26 мм. Планки набиваются с зазорами, чуть превышающими толщину трубы.

Дерево имеет плохую теплопроводность, поэтому для ее увеличения нам понадобятся алюминиевые или стальные пластины с выгнутыми пазами под трубы. Эти пластины закладываются в зазоры между планками и фиксируются на этих планках степлером или гвоздями.

Дальше нам остается уложить трассу трубной разводки и зашить весь пол слоем ГВЛ. В данном случае ГВЛ будет базироваться на деревянных планках и 2 слоя плит набивать нет смысла, плюс сами понимаете, чем толще настил, тем хуже он будет проводить тепло.

Техника укладки плитки

Во всех этих трех вариантах укладка плитки абсолютно одинаковая.

Если кто из вас уже сталкивался с монтажом кафеля, то на теплый водяной пол плитка укладывается точно также:

  • Вначале пол обрабатывается грунтом;
  • Дальше разводите строительный клей и наносите его гребенчатым шпателем с глубиной зуба 10 мм на пол и на саму плитку;
  • Теперь плотно прикладываете плитку к полу и вытираете выдавленный из-под нее клей. Имейте в виду клей должен обязательно выдавливаться, важно чтобы под плиткой не остались пустоты, иначе при нагревании плитка может оторваться;
  • Чтобы обеспечить зазоры между плитками, по периметру вставляются пластиковые крестики;
  • Через сутки, когда клей полностью схватится, крестики вытаскиваются, а зазоры замазываются затиркой.

Вывод

Из собственного опыта могу сказать, под плитку на теплый пол лучше подходит бетонная стяжка. Альтернативные способы следует использовать, только когда деваться некуда. На фото и видео в этой статье вы наглядно можете увидеть тонкости обустройства теплых полов. Если же у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
Adblock detector