No Image

Установка дверей пвх в деревянном доме

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

Если вы проводите установку на границе улица-дом, то даже утеплённая металлическая дверь будет промерзать. На внутренней её части в сильные морозы образуется иней, который, подтаивая и превращаясь в воду, стекает на порог. Из-за этого будет образовываться наледь, которая мешает закрываться двери. Конечно, всё это касается регионов, в которых наблюдается продолжительная зима с низкими температурами.

На наш, оценочный взгляд, выходов из этой ситуации 4.

Первый – купить дверь в терморазрывом. Все металлические полотна заполнены утеплителем, минеральной ватой или пенополистиролом. Но этих слоёв всё равно недостаточно для защиты от промерзания. Поэтому инженерами было придумано оптимальное решение — внутри полотна этой конструкции расположены дополнительные перегородки, которые делят его на две части и являются преградой для холодного воздуха. Соответственно, внутренняя часть не охлаждается от внешней, и так же не передаёт ей своё тепло. Покупателям надо знать, что терморазрыв так же должен присутствовать и в дверной коробке. Обязательно в таких моделях должны применяться специальные замки с защитным устройством, которое препятствует проникновению холодного воздуха через замочную скважину. Двери с терморазрывом всем хороши, главный их недостаток – высокая стоимость.

Второй – организация на входе в дом небольшого тамбура или террасы, в которые устанавливается вторая дверь. В этом случае первое полотно, с улицы, может быть без терморазрыва. Минус этого способа – не во всех домах есть возможность устройства тамбура. Некоторые владельцы загородной недвижимости мечтают об установке двери со стеклопакетом, чтобы в прихожей было больше света и было видно, что происходит на улице. Вариант с тамбуром или террасой не очень подходит для таких целей.

Третий – вместо металлической входной двери поставить финскую деревянную. Существуют варианты и со стеклопакетами, и без. Судя по отзывам людей, установивших их себе – это решение имеет право на существование. Очень много таких образцов столярного искусства покупают в Ленинградской области и Карелии – сказывается близость Финляндии. Люди просто едут в финский магазин и привозят дверь на своей машине. Опять же, минусом является то, что цена стандартной деревянной двери со стеклопакетом толщиной 7 см будет достаточно высокой. Если в Финляндии цены на эти модели начинаются от 300 евро, то в России они увеличиваются в два раза. Да и купить такие полотна в нашей стране можно только в крупных городах. Есть фирмы, торгующие через интернет, которые доставят вам дверь в любое место транспортной компанией. Но чтобы увидеть финскую дверь воочию и потрогать её руками – придётся ехать в крупный город.

Любители биатлона могут заметить в телевизионной трансляции рекламные плакаты, на которых красуется слово Hörmann. Это название немецкой компании, производящей входные термо-двери отличного качества. Но снова пугающей выглядит цена этих моделей – от 1000 евро.

Четвёртый, один из самых бюджетных, это вместо металлического или деревянного полотна поставить входную дверь ПВХ. Её толщина составляет 7 см, внутри размещён утеплитель, исключающий промерзание. Производители могут поставить в полотно двухкамерный стеклопакет, с декоративной раскладкой внутри и наклеенной тонировочной плёнкой. С двух сторон двери сделано ламинирование под цвет натурального дерева. На первый взгляд её нельзя отличить от деревянной .

Существует предубеждение у большого количества людей, что двери из ПВХ недостаточно надёжны. Но какой смысл ставить прочную железную дверь, если на окнах дома нет решёток? Если же дом планируется использовать как крепость, то да, тогда ни деревянные, ни двери ПВХ устанавливать не стОит. С другой стороны, можно защитить своё жилище при помощи установки сигнализации и системы видеонаблюдения.

Итак, установка двери ПВХ не отличается от установки металлических или деревянных образцов. Перед этим в доме из бруса необходимо выполнить окосячку дверного проёма.

То есть установить деревянный короб, который обеспечит надёжную работу двери ПВХ при усадке дома и не допустит её перекоса.

Дальше освобождаем поверхность полотна от защитной плёнки. Устанавливаем замок и ручки, проверяем их работу на закрывание – открывание.

Снимаем дверь с петель. Чтобы монтажная пена, которой заполняют проём между коробкой и окосячкой, не разрушалась от солнечных лучей, на раму нужно наклеить защитную фольгированную ленту. Или в этот промежуток укладываем ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).

Раму размещаем в дверном проёме, выравниваем по уровню, подкладывая под неё регулировочные бруски или пластины. Прикручиваем раму к окосячке, используя укороченные саморезы, чтобы они не достали до стены, на которую эта самая окосячка установлена. В этом случае, при усадке дома, стеновой брус может зависнуть на саморезах, из-за чего между ним появляются щели.

Вторую часть ленты приклеиваем к наружной стене по всему периметру дверной коробки.

Навешиваем дверь ПВХ на петли, регулируем её, проверяя плотность прилегания к раме и работу запирающего устройства.

Со стороны помещения запениваем щели монтажной пеной. На этом установка двери ПВХ закончена.

Двери ПВХ входной группы надёжно зарекомендовали себя при эксплуатации в любую погоду. Они не меняют своего цвета, их не коробит и не перекашивает от жары или повышенной влажности. Ламинированные экземпляры смотрятся не хуже деревянных дверей высшего класса. Стоимость такого варианта со стеклопакетом составляет 330 евро. В белом, классическом цвете, такая конструкция будет стоить всего 250 евро. Это интересный бюджетный вариант для частного дома при установке двери на границе улица-дом.

Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Металлопластиковые окна и двери уже давно стали нормой. Рядовой потребитель обычно заказывает такую конструкцию на фирме и даже не догадывается, что установка входных пластиковых дверей обходится ему вполовину стоимости самих дверей. На практике установка пластиковой двери входной, балконной или межкомнатной выполняется по одной технологии и далее, мы попытаемся разобраться в тонкостях этой технологии.

Читайте также:  Как посадить семена мандарина

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых дверей дело не хитрое, но если профессиональные монтажники приезжают на объект со своими инструментам, то вам, перед тем как установить пластиковую дверь своими руками, нужно позаботиться об инструменте и специальных материалах, благо всего этого добра нужно немного, а начнем мы со списка инструмента.

  • Для блочных домов необходим перфоратор, в деревянном доме можно обойтись дрелью;
  • Уровень пузырьковый – здесь достаточно полуметрового уровня;
  • Шуруповерт;
  • Отвес;
  • Рулетка;
  • Нож строительный;
  • Молоток.

Для монтажа пластиковых дверей также потребуется определенный набор материалов, но если, к примеру, вместо шуруповерта можно взять отвертку, а профессиональный отвес заменить шнурком, то вспомогательные материалы должны быть исключительно качественные, заменить их чем-то дешевым нельзя, а монтаж пластиковой двери без них невозможен.

  • Монтажная пена и пистолет под нее;
  • Деревянные или пластиковые клинья;
  • Анкерные болты диаметром 10 мм с потайной головкой;
  • Анкерные пластины;
  • Саморезы по металлу длиной 50 – 70 мм;
  • Бутил-каучуковая пароизоляционная лента;
  • Уплотнительная узка лента с самоклеящейся поверхностью «ПСУЛ».

В теории монтажную пену можно задуть без специального пистолета, к баллону прилагается одноразовая насадка, но в этом случае расход пены увеличится на треть.

С чего начинать работу

Как и в любом другом деле, установка пластиковых дверей начинается с подготовительных работ. Объем этих работ напрямую зависит от того, что у вас есть на старте. Перед тем, как установить пластиковую дверь, нужно пройти 3 подготовительных этапа:

  1. Снять размеры с дверного проема и заказать пластиковую дверь на соответствующей фирме;
  2. Самостоятельно демонтировать старую дверь;
  3. Подготовить дверной проем под пластиковую дверь своими руками.

Начнем с замера проема и заказа дверей. Самый простой выход – это вызвать замерщика. Профессионал снимет размеры и оформит ваш заказ. Но не факт, что придет именно профессионал, поэтому во избежание неприятных ошибок, желательно проследить за работой этого человека.

Двери положено устанавливать на чистый проем, то есть, без штукатурки, на кирпич, бетон или любую другую основу. Если старые двери еще не сняты, то чтобы добраться до этой основы вам нужно демонтировать наличники и частично сбить или снять откосы.

Дверную коробку нельзя ставить вплотную к дверному проему. По периметру коробки оставляется зазор 10 – 20 мм. Если дверной проем голый, без старых дверей, то он замеряется в 3 точках по горизонтали и в 3 точках по вертикали. После замера отталкиваться нужно от наименьшего значения.

Дальше необходимо промерить диагонали дверного проема. Если диагонали разные, то дверной проем перекошен. Перекос при замерах не учитывается, эта щель потом заполнится пеной, но для начала вам нужно взять отвес и выяснить масштаб перекоса.

Запомните! Размеры дверного проема считаются по четким горизонталям и вертикалям, неровности и перекосы стен не учитываются.

Демонтаж старых дверей также дело ответственное. С металлическими конструкциями зачастую проблем не возникает, там снимаются откосы и выкручиваются крепежные анкера. Если вместо анкеров в стену забиты стальные костыли, то они просто срезаются болгаркой с диском по металлу, после чего рама легко вынимается.

Вынимать коробку старых деревянных дверей немного сложнее.

  • Сначала вам нужно снять дверное полотно;
  • Потом срываете наличники;
  • Дальше берете ножовку по дереву и посередине разрезаете притолоку;
  • Теперь вам нужно поддеть края этой притолоки и попытаться их вынуть, удобнее всего такую работу делать топором;
  • Когда притолока снята, поддеваете топором и вытаскиваете боковые стойки;
  • Последним, по аналогичной схеме, вынимается порог, если таковой имеется.

Деревянную коробку и вообще дерево, ни в коем случае нельзя резать болгаркой, диск инструмента вязнет в материале и может лопнуть на большой скорости, что повлечет за собой травмы.

Подготовка дверного проема под монтаж металлопластиковых дверей выполняется достаточно просто. Если стены прочные, то с них полностью сбивается штукатурка, после чего основа покрывается комплексным грунтом с антисептиком. При наличии выпадающих кирпичей, их нужно вынуть, основу зачистить и посадить блок на цементно-песчаный раствор.

Как закрепить коробку

Установка пластиковой двери своими руками также выполняется поэтапно. Фирма поставляет двери и окна в собранном виде. В некоторых случаях, для удобства транспортировки из рам вынимаются стеклопакеты. Если на момент поставки стеклопакеты уже вставлены, то вынимать их не стоит, они вам не помешают.

Мы будем рассматривать, как правильно установить пластиковую дверь на примере монтажа балконного блока. Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо снять с навесов дверное полотно, у вас должна остаться одна голая коробка.

Навесы пластиковых дверей оснащены многоступенчатыми регулировочными механизмами, их на данный момент трогать не нужно, Двери и оконный блок просто снимаются с навесов и отставляются в сторону.

  • Балконный блок устанавливается на пластиковый опорный профиль. Этот профиль вдевается в специальный паз под дверной и оконной коробкой. Вам нужно вынуть опорный профиль и заложить в специальный паз уплотнительную ленту ПСУЛ. Лента закладывается между балконным блоком и профилем, после чего профиль вставляется обратно;

  • Балконный блок предусматривает наличие дверной и оконной рамы. Перед соединением этих рам стык также нужно загерметизировать лентой ПСУЛ. Для этого наклеиваем ленту на оконный блок, затем защелкиваем на раму соединительный профиль и поверх профиля наклеиваем еще один слой ленты;

  • Теперь кладете дверную и оконную раму на ровную основу и защелкиваете их между собой через соединительный профиль;
  • Рамы фиксируются мощными саморезами. По ГОСТу точки фиксации должны находиться на расстоянии не более 50 – 70 см, при этом от верхнего и нижнего краев рамы нужно отступить 150 – 180 мм;
  • Диаметр отверстия под саморез должен быть на пару миллиметров меньше наружного диаметра самореза;
  • В балконном блоке соединительные саморезы загоняются с внутренней стороны оконной рамы;
Читайте также:  Покраска бутылки акриловой краской

  • Установка пластиковых дверей своими руками у нас будет выполняться при помощи анкерных болтов. Как показала практика, для дверных конструкций это наиболее надежный способ монтажа. Анкерные пластины также применяются, но о них мы расскажем чуть позже;
  • Анкерные болты используем сечением 8 – 10 мм с потайными головками. Диаметр отверстий под них должен быть на 1 мм больше анкера, сами же отверстия высверливаются с наружной стороны короба;
  • Требования к фиксации аналогичны описанным выше, то есть, между точками фиксации 50 – 70 см, плюс от крайнего анкера до верхнего или нижнего края оставляется 150 – 180 мм;

  • Дальше под дверную и оконную рамы балконного блока устанавливаются пластиковые подкладки или деревянные клинья, после чего на эти подкладки выставляется рама;
  • Домашние мастера в качестве подкладок используют самодельные деревянные клинья, что не совсем удобно. Во-первых, вы теряете время на изготовление этих клиньев, а во-вторых с самоделками работать сложнее. Мы рекомендуем купить на рынке готовые пластиковые клинья и подкладки, благо цена там небольшая;
  • Помимо клиньев есть еще одно очень полезное приспособление – это многоразовая монтажная подушка. Приспособление делается из прочного полимера и снабжается грушей для накачивания и клапаном для спуска воздуха;
  • Раму нам нужно выставить сначала по горизонтали, а затем по вертикали, так вот, с использованием 3 монтажных подушек, процесс установки рамы в проем занимает вполовину меньше времени, чем те же действия с использованием клиньев;

  • Когда рама выставлена, с наружной стороны нужно провести контур по периметру балконного блока, он нам пригодится при монтаже уплотнительной ленты;
  • Дальше сдуваем подушки, вытаскиваем клинья и вынимаем балконный блок полностью;
  • В будущем нам придется обустраивать дверные и оконные откосы, сейчас для этих целей продается специальный П-образный профиль, который защелкивается на торец балконного блока. Вам нужно приложить этот профиль к раме и слегка простучать его резиновой киянкой;
  • Уплотнительная лента ПСУЛ приклеивается на 5 мм выше нашей разметки по наружному периметру конструкции. Вровень с разметкой приклеивать не желательно, лента будет выглядывать и испортит внешний вид;
  • На завершающем этапе подготовки по периметру рамы приклеивается широкая пароизоляционная бутиловая лента;

  • Дальше вам нужно вернуть балконный блок на его место и снова повторить весь цикл ориентирования конструкции, то есть, устанавливаете блок на прокладки и при помощи клиньев или монтажных подушек выставляете горизонталь и вертикаль. Не забывайте про наружную разметку, она должна полностью совпасть с проемом;

  • Когда конструкция выставлена, перед тем как установить металлопластиковую дверь нам нужно жестко зафиксировать раму в проеме. Для этого рядом с просверленными ранее отверстиями под анкера, необходимо забить несъемные пластиковые клинья;

В качестве несъемных клиньев лучше устанавливать пластик, монтировать деревянные клинья в этом случае не желательно, так как при неизбежных перепадах влажности и температуры дерево будет гулять и расшатывать конструкцию.

  • Отверстие под анкер в раме уже есть, теперь осталось высверлить аналогичное отверстие в стене. Делается это при помощи перфоратора, через рамное отверстие;
  • Дальше анкерный болт забивается в отверстие и для внутренней фиксации закручивается шуруповертом. Имейте в виду, анкерный болт должен войти в стену не менее чем на 2/3 своего размера;

  • Последним этапом в процессе установки рамы, станет навешивание дверной и оконной створок. Точную регулировку створок пока еще выполнять рано, достаточно убедиться в том, что ни закрываются и открываются.

Как уже упоминалось, установка пластиковой двери своими руками может выполняться не только на анкерные болты, для этих целей есть еще анкерные пластины.

Принцип действия там прост, на самой пластине есть зацепы, которые отлично входят в наружные пазы рамного профиля, для дополнительной фиксации в раму загоняется саморез, а крепится анкерная пластина на стене через отверстия в хвостовике.

По мнению большинства профессионалов анкерные пластины хороши для монтажа небольших окон или в качестве дополнительного фиксатора. Полностью крепить двери на такие пластины не желательно, так как они не обеспечивают достаточной прочности. Единственный плюс здесь в том, что пластины крепятся снаружи профиля и после установки откосов их не видно.

Заключительный этап работ сборка и герметизация дверного блока в проеме

Коробку мы поставили и двери навесили, но установка пластиковой двери своими руками включает в себя еще 2 этапа. Нам нужно еще полностью загерметизировать конструкцию и отрегулировать навесы и прочую дверную фурнитуру.

  • Герметизация выполняется при помощи монтажной пены с уровнем расширения порядка 65 единиц. Больше брать нельзя, так как при расширении пена может деформировать раму;
  • Сначала сбрызгиваем периметр водой;
  • Зазоры между рамой и стеной заполняются пеной на 70 %;
  • Если глубина зазора превышает 5 мм, то пена заливается в несколько слоев;
  • После окончания заливки, через 15 – 20 минут, нужно обернуть пену краями бутиловой ленты;

  • Изнутри комнаты под подоконник клеится фольгированная пароизоляционная лента;
  • С наружной стороны под подоконник клеится паропроницаемая лента
  • Под наружный подоконник клеим бутиловую ленту, чтобы погасить шум от дождя;
  • Под монтаж внутреннего подоконника к раме прикручиваются скобы;

  • Наружный подоконник прикручивается к раме саморезами по металлу с прессшайбой;
  • Под внутренний подоконник устанавливаются пластиковые прокладки и между ними, слегка заливается пена;
  • Сам подоконник цепляется за скобы и прижимается;
  • На финише устанавливается торцевая заглушка и герметизируется стык со стеной;
  • Для откосов продается специальный профиль, его нужно вырезать по ширине откоса;
  • Дальше вставляете откос в установленный ранее профиль на окне;
  • Фиксируете противоположную часть Г-образного откоса на стене дюбель-гвоздями;
  • В конце защелкивается наружный наличник на откос.

Как проверить правильность установки пластиковой двери

В принципе, монтаж пластиковых дверей окончен, но в отличие от обычных дверей ПВХ конструкции обладают фурнитурой с возможностью тонкой регулировки. Иными словами, вы при помощи навесов можете двигать дверное полотно в 3 плоскостях. Тема эта достаточно обширная и если вам она интересна, то пошаговые инструкции регулировки разных видов навесов с фото и видео есть «ЗДЕСЬ» .

Читайте также:  Полуавтомат блювелд комби 152

Вывод

Как правильно установить пластиковую дверь со всеми нюансами мы разобрали. Но ПВХ конструкции хороши тем, что они однотипные и взяв за основу эти знания, вы сможете установить любую пластиковую дверь или окно своими руками.

Как установить пластиковое окно в деревянном доме? Казалось бы, в этом нет ничего сложного, ведь очень часто мы видим в классических деревянных домах вполне современные стандартные рамы из металлопластика. Однако при их установке необходимо учитывать особенности дерева как строительного материала и проводить монтаж строго по специальной технологии.

Особенность установки

В отличие от кирпича или бетона, дерево даёт усадку на протяжении всего срока службы здания. Наиболее активно этот процесс протекает в первый год после строительства здания, однако и потом он не прекращается. Дерево имеет свойство набухать при избыточной влажности и высыхать при повышении температуры.

Всё это не может не оказывать влияние на оконные рамы, и обычная установка приведёт к тому, что окна быстро выйдут из строя. Тогда как устанавливать пластиковые окна в деревянном доме, чтобы они прослужили долго? Для этого потребуется специальная конструкция, которую называют обсадой или окосячкой.

Делается это следующим образом:

  1. Оконный проём изначально должен быть на 5-7 см больше оконной рамы, сверху можно оставить 10 см. Это расстояние необходимо для установки обсады, чтобы не пришлось уменьшать размеры окон. Если планируется реконструкция старого дома, проёмы окон придётся расширять.
  2. По бокам проёма вырезаются выступы для лафетов – это боковые части обсады, которые вертикально устанавливаются в проём. Глубина выступов составляет 5 см.
  3. Для изготовления лафета нужно взять брус размером 10х15 см, в нём по всей длине вырезается паз размером 5х5 см. По длине брус должен быть на 5 см больше оконной рамы.
  4. Лафет с помощью паза устанавливается в проём, место стыка желательно проложить рулонной паклей. Это повысит шумоизоляцию окна и защитит от проникновения холода.
  5. Монтируются верхняя и нижняя части обсады. В результате по периметру получится оконная коробка, которая будет защищать раму от усадки дерева. Важно: между верхней частью обсады и срубом должен быть оставлен небольшой технологический зазор, рассчитанный на постепенную усадку.

Технология установки окна в проём

Когда обсада готова, можно переходить непосредственно к монтажу металлопластиковой рамы, причём он начинается с установки подоконника. Это основа, которая будет выдерживать вес оконной конструкции. Как установить пластиковый подоконник в деревянном доме?

Для этого по бокам оконного проёма выпиливаются пазы, их глубина составляет до 8 мм. С помощью тонких деревянных пластинок нужно отрегулировать высоту и ровность подоконника, её проверяют строительным уровнем. После этого пластиковый подоконник прикрепляется на саморезы.

Как установить металлопластиковое окно в деревянном доме? Перед началом монтажа на оконную раму нужно установить ручку, при этом с рамы не обязательно полностью удалять защитную плёнку. Она снимается только в месте крепления, после чего ручка устанавливается на болты и перевозится в закрытое состояние.

Технология установки в дальнейшем мало отличается от обычного монтажа в городском доме. Она проводится следующим образом:

  • С окон снимаются створки со стеклопакетами. Крепить пустую раму намного легче, кроме того, меньше риск случайно повредить стекло.
  • Рама устанавливается в проём, после чего её насквозь просверливают по бокам и в верхней части: отступы от углов створки составляют по 30 см с каждой стороны.
  • Необходимо убедиться, что окно располагается строго вертикально, для этого его проверяют строительным уровнем. Между оконной коробкой и рамой ставится распорный брусок, его толщина составляет 1 см. Он выполняет функцию упора при креплении окна саморезами, иначе раму «уведёт», что станет причиной перекосов и дефектов в работе.
  • Рама прикрепляется саморезами. Важно, чтобы они не вворачивались в гребень проёма, иначе установка обсады окажется совершенно бесполезной. Рама должна быть установлена по центру оконного проёма, не стоит располагать её слишком близко к наружному краю.

После этого навешиваются створки, убираются распорные бруски, и швы заполняют монтажной пеной, герметизирующей швы. Надо обязательно заделать пространство под подоконником, иногда его закрывают не пеной, а силиконовым герметиком.

Последний этап работы – монтаж отлива, призванного отводить воду от оконной рамы и стены. Его прикрепляют с помощью саморезов.

Как установить пластиковые окна на деревянный дом, и можно ли это сделать самостоятельно? Установку рекомендуется проводить своими руками только при наличии опыта и навыка работы с инструментами. От правильности монтажа окна зависит тепло в доме, и если есть сомнения в своих силах, лучше не поскупиться на вызов специалистов.

Установка дверей в доме из брёвен или бруса

Как установить пластиковую дверь в деревянном доме? Технология практически ничем не отличается, так как на дверной проём будут точно также воздействовать изменения в структуре дерева.

Чтобы дверная коробка не пострадала от усадки или набухания древесины, таким же образом выполняется окосячка. Затем к ней по тому же принципу прикрепляется коробка, на которую навешивается дверь.

Для деревянного дома можно использовать любые двери, но особенно органично смотрятся классические варианты из массива. Они будут гармонировать с общим оформлением дома, к тому же они обеспечивают хорошую тепло- и шумоизоляцию. При установке важно проверять вертикальность расположения стоек: если дверь окажется даже немного перекошенной, она очень скоро начнёт скрипеть.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
No Image Строительство
0 комментариев
Adblock detector