No Image

Установка сливного трапа в душе

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
11 марта 2020

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола.

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

    Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

    Мембранный. Установлена подвижная подпружиненная мембрана, которая под напором воды опускается вниз, а при ее отсутствии перекрывает сливное отверстие, закрывая доступ газам из канализации в помещение.

Принцип действия сухого затвора в сливном трапе

Принцип работы «сухого» затвора

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

  • ЦПС. Обычная цементно-песчаная стяжка. Вариант понятный, но очень тяжелый — 15-16 кг на 1 кв. метре при толщине слоя в 1 см. Не всякое перекрытие может вынести такую нагрузку. Особенно надо быть осторожными в домах старой постройки.
  • Насыпать сначала слой керамзита, сверху залить цементно-песчаной смесью (толщина не менее 3 см). Неплохой вариант, но надо считать по несущей способности перекрытия — выдержит или нет.

Подготовлены направляющие для заливки стяжки

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

    Сделать полна деревянных лагах. Лаги устанавливаются «конвертом» с центром в месте расположения сливного трапа. В общих чертах технология такая: в стяжке пола сверлятся отверстия под установку шпилек (М14-М16), шаг установки — около 30 см. На шпильки крепятся лаги (40*60 мм или 45*90 см — от размеров возводимого подиума). Лаги укладываются (можно подтесать) с учетом создания требуемого уклона. На них — влагостойкая фанера 12 мм или толще, затем ГВЛ, гидроизоляция, на нее — плитка.

Примерная схема расположения лаг «конвертом»

Можно сделать пол прямым, а уклон задать толщиной клея

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Есть даже угловые модели

Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

Пол со сливом: порядок работ

Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

  • Устанавливаем нивелир так чтобы он отмечал ось выведенной канализационной трубы.
  • Выставляем трап так, чтобы его ось была примерно на 1,5 см выше оси канализационной трубы (смотрите фото).

Ось трапа должна быть чуть выше оси канализационной трубы

Отмечаем линию укладки стяжки на стенах

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

Читайте также:  Ибп lanches l900pro s 3kva

От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Залитая стяжка должны выстоятся минимум неделю — бетон должен набрать не менее 50% прочности. После этого можно продолжать работы.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Более надежна многослойная гидроизоляция

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Заливают пол со сливом и установленным трапом обычным цементно-песчаным раствором (на 1 часть цемента марки не ниже М400), 3-4 части крупнозернистого песка. Чтобы придать покрытию водоотталкивающие свойства, можно добавить соответствующие присадки.

Залитый раствор оставляют «дозревать». На этой уходит обычно 28 дней. При этом надо за стяжкой ухаживать: поддерживать стабильную влажность, из бегать понижения температуры (оптимально — в районе +20°C), попадания прямых солнечных лучей. Проще всего накрыть кусок рогожей (старым мешком) и/или пленкой. Первые 4-5 дней поверхность надо ежедневно смачивать. Делать это удобнее на рогожу — не остается следов от капель. По прошествии 28 дней, можно завершать отделку — укладывать плитку.

Душевая кабина для современного человека – это возможность быстро освежиться между делами, взбодриться ранним утром или, напротив, расслабиться перед сном. Во время строительства частного дома или переоборудования городской квартиры можно самостоятельно установить комфортный душ без бортиков, вновь входящий в моду благодаря удобной конструкции.

Главное, не забыть про очень важный элемент – трап для душа в полу под плитку, который служит для сбора и отвода использованной воды. Рассмотрим условия и нюансы установки трапа своими силами.

Что такое “трап” и для чего он нужен?

Трап для сливных вод относится к сантехническим устройствам, замаскированным под напольным покрытием. По сути это слив простой конструкции смонтированный под водонепроницаемым полом.

Главным назначением простого на вид элемента канализационных коммуникаций является отвод стоков в главный сливной ствол – стояк, но существует ряд не менее значительных функций:

  • предотвращение засоров путем фильтрации использованной воды от крупных загрязняющих частиц с возможностью периодической прочистки;
  • обеспечение герметичного соединения с напольным покрытием;
  • защита от неприятных канализационных запахов.

Материал, из которого изготавливают все компоненты сливного устройства, должен быть антикоррозийным, поэтому трап собран из пластиковых или нержавеющих металлических деталей, иногда – в комбинированном исполнении.

По внешней форме трап может быть овальным, круглым, прямоугольным или квадратным. Конструктивно это линейные, точечные и пристеночные устройства. Точечный трап возможно расположить в любой точке помещения. Линейные и пристеночные трапы применяются по ее краям и преимущественно в углах комнаты.

Форма и размеры трапов представлены целой линейкой от различных производителей. От самых простых надежных моделей до сложных конструкций с отсечкой и каскадом обратных сухих и мокрых клапанов. Для удобства разработаны некоторые стандарты по высоте изделия, которая подбирается в зависимости от толщины стяжки пола.

Изделие должно быть прочным, износостойким, не нарушающим герметичность напольного покрытия.

Сегодня производителями выпускаются трапы с изменяемой высотой конструкции, что значительно облегчает монтаж изделия.

Внешне трап напоминает воронку, с одной стороны оснащенную фиксирующим фланцем, с другой – выпуском. Выпуски бывают одиночными или проходными (на случай, если в душевой кабинке подключено несколько устройств к одной трубе).

Каждый отвод заканчивается муфтой для соединения с трубопроводом. Внутри корпуса закреплен пропускной сифон с фильтрующей решеткой, являющийся гидрозатвором, предохраняющим от засоров и запахов. Иное строение имеют трапы-лотки.

При выборе трапа обратите внимание на размеры выпусков – они должны соответствовать диаметру входных отверстий в трубах. Лучше приобретать все в комплекте, а для надежности произвести пробную сборку.

Не забудьте про соединительные муфты и крепеж, каждая деталь должна быть исправной, без трещин и сколов.

Преимущества душа с встроенным сливом

Разнообразие лотков и трапов для сливных вод объясняется тем, что возникла потребность в душевых кабинках – не покупных, представляющих собой единую сборную конструкцию, а стационарных, без поддона и сложной электронной «начинки».

Устройство кабины отличается простотой и удобством: штанга с душем, плавно открывающиеся пластиковые двери-купе, нескользкий пол, покрытый керамической плиткой. Такое место для принятия водных процедур можно организовать самостоятельно, выложив пол и стены плиткой и правильно подключив коммуникации.

Почему владельцы просторных ванных комнат и тесных санузлов выбирают данный вариант душевой кабины? Она обладает массой достоинств:

  • многообразие размеров и конфигураций;
  • возможность размещения в нестандартных помещениях;
  • создание уникального дизайна;
  • легкость ухода и регулярной уборки;
  • комфортное использование душа пожилыми людьми.

Одно из технических преимуществ – наличие аварийного слива. Во время форс-мажорных обстоятельств (аварии водопровода в своей квартире или у соседей сверху) вода будет уходить через трап, вмонтированный в керамическую плитку пола.

Читайте также:  Солнечный коллектор для нагрева воздуха

Поэтапная инструкция по установке трапа

Трап для отвода воды монтируют на самом первом этапе, во время прокладки труб, устройства стяжки и гидроизоляционного слоя. Вместе с коммуникациями подготавливают пол, срез которого напоминает слоеный пирог. Существует несколько вариантов пирога, на схеме представлен один из них.

Этап #1: Подготовка материала и инструментов

Не нужно забывать, что монтаж трапа происходит параллельно строительным работам по возведению сложного гидроизолированного напольного покрытия, поэтому инструменты выбирают исходя из необходимости устройства того или иного слоя.

Например, для укладки стяжки понадобятся емкости для приготовления раствора, ручной инструмент для его нанесения и выравнивания (мастерки, уровни, терки). На любом этапе пригодится разметочный материал – рулетка, маркер, лазерный уровень, строительный нож.

Также потребуется различный материал, количество которого напрямую зависит от площади пола (как правило, она небольшая):

  • листовой пенополистирол для теплоизоляции (толщиной 5 см);
  • сухая цементно-песчаная смесь для устройства стяжки (на 1м² – 5 кг);
  • гидроизоляционная мембрана, мастика (на 1м² – 3 кг), лента (10 см);
  • комплект пластиковых труб, трап с крепежом и муфтами;
  • плиточный клей (на 1м² – 5 кг);
  • керамическая плитка с антискользящим покрытием;
  • затирка, герметик.

Особое внимание уделите выбору сливного трапа: стандартные модели легко выдерживают вес более тонны и бесперебойно функционируют при температуре до +80ºС

Этап #2: Сборка конструкции трапа

Ремонтные работы необходимы в домах старой застройки, санузлы в которых уже облицованы кафельной плиткой. Если вы решили установить в ванной душевую кабинку с трапом, следует снять старое покрытие, заново обустроить новое, но уже со встроенными сливными коммуникациями. Для демонтажа потребуется перфоратор, зубило, молоток.

После уборки мусора должно остаться бетонное основание и канализационная труба для сбора сливов из ванны, раковин и унитаза. Если это чугунное изделие старого образца, его лучше сразу заменить новой пластиковой трубой, в которую можно врезать патрубок, идущий от трапа.

Стыки стен с полом и все углы нужно тщательно обработать гидроизоляционной мастикой, затем эту процедуру желательно проводить после каждого очередного слоя. Это предотвратит проникновение воды в нижние слои и появление неприятных последствий высокой влажности в помещении – очагов грибка и плесени.

Производители сантехнического оборудования уже обратили внимание на проблему сбора использованной воды в душевой и выпускают уже готовые изделия для монтажа конструкции трапа.

Этап #3: Монтаж сливного отверстия трапа

Чтобы правильно расположить трап, потребуются расчеты. Находим место врезки патрубка в канализационную трубу и от него проводим прямую к точке установки сливного устройства. Будет непрофессионально, если его отверстие будет находиться на краю или посередине плитки.

Некоторые декоративные элементы соответствуют размерам небольших керамических элементов – в этом случае фланец устанавливаем вместо одной плитки. Если керамические квадраты или прямоугольники крупные, монтируем трап на стыке двух-четырех элементов.

Отвод трапа врезаем в канализационную трубу, обрабатывая места соединений силиконовым герметиком. Если необходимо присоединить сливную трубу из кухни, ванны или стиральной машинки, используем вместо обычной модели проходное устройство с двумя выходами.

На этом же этапе для дополнительной теплоизоляции укладываем на пол гранулированный или экструдированный пенополистирол, аккуратно вырезая контуры для всех канализационных элементов.

Этап #4: Устройство стяжки с уклоном

Замешиваем песчано-цементный раствор и начинаем выкладывать его на листы пенополистирола плотным слоем толщиной 35-40 мм. Вдоль стен можно положить пластиковые бордюры, которые в дальнейшем, при созревании стяжки, сыграют роль деформационных швов. Но лучшим материалом вдоль стены будет демпферная лента, выпускающаяся в двух вариантах: само клеящаяся и простая.

Демпферные ленты отличает низкая теплопроводность, повышенный уровень водонепроницаемости, стойкость к резким перепадам температур и долговечность. После решения вопроса со стыком пола и стены на первый план выходят бетонные работы с устройством уклона в сторону сливного отверстия.

Цемент укладываем так, чтобы он полностью скрыл сливное устройство, кроме фланцевого круга. Чтобы поверхность была более ровной, используем правило – приспособление, напоминающее большую линейку.

Рекомендации по устройству наклона – 1см на 1м площади пола. Если трап расположен вдоль стены, наклон уходит в одну сторону – к месту расположения стока.

Этап #5: Гидроизоляция пола

Ждем 3-4 дня, пока стяжка подсохнет, затем настилаем гидроизоляционный слой. Сначала вырезаем большой кусок мембраны (изопласта) с отверстием посередине, подкладываем его под выходящий наружу фланец и фиксируем винтами по окружности.

Дополнительно гидроизолируем углы, стыки и всю площадь душевой кабины. Наплавляем материал путем разогрева, в результате в критических местах получается плотный, надежный слой мембраны.

К корпусу трапа присоединяем верхнюю часть – сифон с декоративной решеткой, не забыв положить между ними резиновое уплотнительное кольцо. Решетку в дальнейшем можно снимать, чтобы получить доступ к внутренней части трапа.

В результате должен получиться толстый водонепроницаемый слой, на который необходимо залить еще один слой стяжки. Если отверстие слива находится в центре, по диагоналям от углов располагаем направляющие так, чтобы нижний угол сходился у трапа, а готовый треугольник заполняем песчано-цементной смесь.

Решетку на время прикрываем куском гидроизоляции, чтобы цемент не попал внутрь сифона. Разравниваем уложенную смесь с легким наклоном в сторону центра.

Этап #6: Укладка керамической плитки

Поверхность пола будет выглядеть привлекательнее, если керамическую плитку начнем класть по направлению от трапа к стенам. При необходимости части элементов, окружающих сливное отверстие, необходимо аккуратно подрезать. Особенно сложно производить обрамление трапа, если его внешняя часть имеет круглую форму. При правильных расчетах плитку возле стены подрезать не придется.

Керамику монтируют обычным способом: на цементную поверхность наносят слой клея, разравнивают его шпателем и поочередно укладывают плитку. Спустя сутки, когда клей подсохнет, можно делать затирку, но использовать необходимо только водостойкие затирочные материалы.

Ширина затирочных швов – не более 3 мм. Если техника укладки не нарушена, решетка слива будет находиться на одном уровне с уложенной плиткой.

Видео-инструкция по укладке мозаики поможет выполнить работы быстро и правильно:

Как правильно установить сливной лоток?

Вместо трапа круглой или квадратной формы часто используют лоток – продолговатое узкое сливное устройство. Его установка требует внимания и четкого следования инструкции. Компании-производители наряду с печатными сопроводительными документами стали выпускать видео-ролики, которые демонстрируют в доступной форме все этапы монтажа. Представляем вашему вниманию один из примеров – видео-инструкцию по установке лотка AlcaPlast:

В полу душевой установлен сливной трап

Вашему вниманию предлагается полный комплекс работ по устройству сливного трапа в полу душевой: подключение самого трапа к стояку канализации, теплоизоляция, гидроизоляция, бетонная стяжка с уклоном в сторону слива и укладка керамической плитки. Аналогично монтируют сливной трап и в бассейне. Разница лишь в том, что для бассейна требуется особый вид гидроизоляции, который наносится на стенки и дно.

Сливной трап, встраиваемый в пол — достаточно сложное сантехническое устройство. Его конструкция, помимо слива воды в канализационный стояк, обеспечивает и другие функции:

  • герметичный стык с полом;
  • фильтрация сточной воды от крупных загрязнений, предотвращающая образование частых засоров в канализации;
  • возможность прочистки сливной системы (ревизия);
  • гидрозатвор препятствующий проникновению в помещение затхлого воздуха из канализации.

Сливные трапы изготавливают в антикоррозионном исполнении из металла, прочной пластмассы или комбинированные (металл-пластмасса). Их конструкция должна быть долговечной, прочной и не нарушать герметичности пола. В первую очередь, это касается наружного корпуса-воронки, бетонируемого в полу и вклеиваемого в водонепроницаемую мембрану. Они могут быть с одним патрубком для слива или проходными (врезаться в уже существующим слив или когда несколько трапов на одном сливе) и иметь разную высоту. Кстати, высота трапа — фактор принципиальный: он определяет ту минимальную высоту, на которую предстоит поднимать уровень пола в душевой.

Сифон с фильтром для сливного трап душевой

Сливной трап представляет собой корпус (водоприемная воронка) с фланцем для герметичной фиксации гидроизолирующей мембраны пола. В корпус устанавливается сифон с решеткой (входят в комплект), создающий гидрозатвор и защищающий канализацию от частых засоров. Решетка остается съемной и при эксплуатации трапа. В нижней части корпуса имеется один или два отвода с муфтой для его присоединения к сливам в канализацию.

Но прежде чем покупать сливной трап, убедитесь, что он вам подходит (в том числе и по высоте) и не имеет никаких дефектов (трещин, деформаций и весь крепеж исправен и в комплекте). Сразу же укомплектуйтесь сливными трубами и соединительными муфтами, соответствующего диаметра и необходимыми для врезки трапа и канализацию. Сделайте пробную сборку.

Установка сливного трапа

Установка сливного трапа неизбежно связана со значительным подъемом пола в душевой или другом помещении. Более того, полу придают уклон для направления всей воды в сторону сливного трапа. Как правило, подъем составляет не менее 15 см, но для душевой это не страшно и при невысоком потолке.

Читайте также:  Блок управления тепловой пушкой

Небольшой сливной трап Viega

Конструкция такого пола представляет собой многослойную систему:

  • тепло- и звукоизоляция из пенополистирола — 5 см;
  • черновая бетонная стяжка — 4 см;
  • герметичная мембрана из наплавного гидроизоляционного материала;
  • 2-я бетонная стяжка, задающая уклон в сторону трапа — около 4 см;
  • керамическая плитка, не впитывающая воду и уложенная на клеевой раствор.

Таким образом, трап со сливом оказывается монолитно замурованным в полу (его решетка не должна выступать над примыкающими плитками).

Требования к полу с трапом: решетка не должна выступать над плитками, швы между плитками должны быть не более 2 — 3 мм и заделываться водостойкой затиркой

Мы рассмотрим наиболее сложный вариант, когда бетонное основание лежит на холодном грунте. А это потребует эффективной теплоизоляции и не только по причине холодного пола: низкие температуры грунта и горячая вода создают в бетонных стяжках сильные температурные колебания, что вызывает в них деформационные процессы, приводящие к механическим разрушениям. На теплом бетонном основании от теплоизоляции можно отказаться, а недостающую толщину пола (относительно высоты трапа) компенсировать первой бетонной стяжкой.

Четырехсантиметровая бетонная стяжка поверх пенополистирола уже достаточно прочна и способна равномерно перераспределять действующие на нее механические нагрузки. При такой толщине можно использовать обычный цементно-песчаный раствор (1 : 3), затворенный на воде, что снижает затраты.

В качестве теплоизоляции мы используем листы гранулированного пенополистирола (пенопласта) плотностью 35 кг/м³. В случае намокания бетонного основания (высокие грунтовые воды) лучше применять экструдированный пенополистирол.

Для создания в полу водонепроницаемой и прочной мембраны взято отечественное наплавное гидроизоляционное полотно «изопласт» (без минеральной обсыпки), используемое для мягких кровель. Материал пластичен, упруг и устойчив к механическим нагрузкам (армирован стекловолокном). Зажатый во фланце трапа, он будет служить хорошим герметичным уплотнителем. А его стыки внахлест, разогретые горелкой до размягчения, прочно и герметично склеиваются. Прижатый в размягченном состоянии, материал прочно сцепляется и со стеной, что особенно важно при устройстве водонепроницаемой мембраны. Ее края должны находить на стенки душевой до высоты 2-й бетонной стяжки и иметь идеальное примыкание.

При устройстве бетонных стяжек без направляющих, по которым правилом разгоняют цементный раствор, не обойтись. Для этого можно воспользоваться деревянными рейками, соответствующих размеров, но их приходится удалять из стяжки. Если направляющие удается сделать из полимера, обладающего пластичностью, их можно оставить в бетоне: будут служить деформационными швами.

К сливному трапу в полу душевой или дне бассейна всегда предъявляются повышенные требования: герметичность, прочность гигиеничность и долговечность, сочетающиеся с эстетичным видом. Все это обеспечивается конструкцией самого сливного трапа и его встраиванием в пол. При встраивании трапа используются вполне конкретные строительные материалы и соблюдается строгая последовательность их укладки на основание.

К используемой здесь керамической напольной плитке предъявляются повышенные требования. Плитка не должна впитывать воду. Этот показатель у нее не должен превышать 1,5 % от собственной массы (у обычных плиток — около 11 %). Поверхность плитки должна быть шероховатой, что позволит избежать опасного скольжения ног на мокром полу. Кстати, обычные клеевые смеси для такой плитки не подходят: требуется специальный контактный клей, создающий сильное и долговечное сцепление с плиткой. Швы между плитками заделывают только водостойкими затирками.

Небольшое видео наглядно продемонстрирует принципиальное устройство и последовательность монтажа сливного трапа в душевой:

Пошаговое руководство изготовления сливного трапа

Поскольку весь процесс устройства сливного трапа в душевой нами подробно иллюстрируется, остановимся лишь на моментах, требующих уточнения и пояснений.

Сразу же подчеркнем роль правильного расположения сливного трапа. Прежде чем приступать к работам, необходимо определить и толщину каждого слоя будущего пола. Низшую точку наклонного пола во многом определяет высота трапа: меняя толщину бетонных стяжек, вы подберете нужные вам высоты, но трап никогда не должен выступать над плитками. Минимальный угол уклона слива — 1 см/м. Если сделать меньше, то вода не будет успевать сливаться.

Удаленность трапа от стен должна быть кратной размеру вашей плитки. При этом необходимо учесть и толщину шва между плитками (не более 2 мм). Определив положение трапа, с учетом вышесказанного, вы значительно сократите количество нарезаемой плитки и получите более красивый пол: от трапа до стены кладутся только целые плитки, которые подрезают лишь по изломам в полу. Выбирая трап, откажитесь от круглой решетки, она потребует сложной подрезки или нескольких плиток. Вообще на полу должно быть минимум нарезанной плитки.

Плитку лучше начинать укладывать от трапа к стенкам: если вы ошиблись в размерах, подрезанные плитки окажутся у стены и будут менее заметными.

Все угловые стыки стен и пола являются проблемными местами, где всегда возникают подвижки и напряжения, пусть даже и незначительные. Но и этого может оказаться достаточно, чтобы повредить гидроизоляцию. Не считайте нас перестраховщиками и проклейте все такие углы специальной широкой уплотнительной лентой.

При отделке пола (дна) и стенок душевой (бассейна) приходится использовать керамическую плитку, не впитывающую воду и специальный клеевой раствор, на который ее укладывают. Но и в этом случае, при укладке плитки на пол и стены, советуем соблюдать следующую последовательность: первым укрывают пол, затем — стены. Такая последовательность создает более надежную защиту от проникновения воды под плитку в критических местах сопряжения различных конструкций.

1. Положение трапа относительно стен определяют на прямой к месту врезки в существующую канализацию и так, чтобы оно было кратным размеру выбранной керамической плитки
2. Трап через слив соединяют с канализацией. Все соединения уплотняют силиконовым герметиком. Здесь использован проходной трап: через него идет слив из другого помещения
3. Для тепло- и звукоизоляции на бетонное основание укладывают, с подрезкой под собранную систему слива, листы пенополистирола: толщина 5 см, плотность 35 кг/м³
4. Рейки из пластика у стенок, при заливке 1-го слоя бетонной стяжки, работают как направляющие для выравнивания раствора, а в дальнейшем — как деформационные швы
5. Цементно-песчаный раствор укладывают поверх пенополистирола и тщательно уплотняют. Важно, чтобы раствор полностью заполнил все пустоты вокруг корпуса трапа и под фланцем
6. Фланец трапа и направляющие должны быть установлены в одном уровне, под который и выводят бетонную стяжку. Поверхность стяжки выравнивают специальным правилом
7. Верхний уровень наклонного пола начинается от стенок. Его размечают с учетом толщин следующих слоев: гидроизоляции, 2-й бетонной стяжки, плиток и уклона к трапу — не менее 1 см/м
8. Прокладку-фартук для фланца вырезают из материала «изопласт»: в форме квадрата, значительно выступающего за фланец, и с отверстием по внутреннему диаметру фланца
9. Ответная часть фланца, привернутая винтами к корпусу трапа, герметично обжимает прокладку. Винты вворачивают равномерно по всему периметру, не придавливая прокладку
10. Перед настилом гидроизоляции в ней вырезают отверстие, соответствующее положению трапа и по диаметру больше фланца. Оно должно с запасом перекрываться уложенной прокладкой
11. Наплавляемый гидроизоляционный материал обеспечивает идеальную герметичность мембраны: места, соединяемые «внахлест», разогревают до размягчения и сжимают вместе
12. Особо тщательно гидроизолируют места сопряжения стены – пол. Сначала в каждом углу наплавляют вставки заходящие на стенки и пол, а затем — полосы, заходящие на стену и пол
13. Сифон с решеткой точно устанавливают в корпус трапа. Уплотнительное кольцо делает их соединение герметичным. При эксплуатации лишь решетка остается съемной
14. Для заливки наклонной стяжки ставят четыре направляющих, которые скошены под углом, соответствующим наклону пола, а их ширина у сифона меньше его высоты на толщину керамической плитки
15. Цементно-песчаный раствор укладывают, защитив решетку. Его тщательно трамбуют и по направляющим равняют рейкой, которую, смещаясь к сифону, приходится укорачивать
16. Твердеющий раствор смачивают и затирают, выравнивая. Если направляющие из эластичного и не гниющего материала, их оставляют как деформационные швы
17. Угловые стыки проклеивают специальной уплотняющей гидроизоляционной лентой (Knauf, IVSIL, Литокол и др.), а канавки от удаленных направляющих заделывают ремонтным раствором на цементной основе.
18. Плитку начинают класть от трапа. В подрезке плитки требуется точность и аккуратность. В зависимости от конфигурации трапа, может потребоваться даже круговая подрезка плитки. Удаленность трапа от стен кратная размеру плитки, и прямоугольная форма его решетки упрощают подрезку плитки. Тогда край плитки, примыкающий к решетке, не требует подрезки.

Относительно недавно в продаже появились и более современные решения упрощающие изготовление подобных сливных трапов. Например, сейчас проще купить уже готовые наборы из перфорированного металлопластика для изготовления сливного трапа.

Специальный набор для изготовления сливного трапа округлой или многогранной формы

Специальный набор для изготовления сливного трапа округлой или многогранной формы

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Строительство
0 комментариев
Adblock detector